Адаптация и регулировка сцепления Easytronic при помощи OP-COM
Для нормальной работы роботизированой коробки Easytronic, необходимо периодически выполнять профилактические работы по регулировке точки схватывания сцепления и адаптации переключения передач коробки.
Напомним, что Easytronic это механическая коробка передач, которая управляется электронной системой при помощи двух приводов. Один привод включает и выключает сцепление, другой переключает передачи. Именно эти привода и нуждаются в периодической регулировке. Проделаем эту операцию при помощи сервисного прибора OP-COM.
Регулировка сцепления Easytronic
Для нормального проведения регулировок, особо подчеркнем, что в процессе работы необходимо затянуть ручной тормоз и удерживать ножной . Если эти условия не выполенены, то процесс регулировки прекращается.
Подключаем OP-COM к диагностическому разъему и соединяемся с блоком управления трансмиссией.
Diagnostics > Astra-H > Transmission > MTA Easytronic
Далее выбираем Programming и попадаем в меню управления режимами программирования.
Адаптация точки схватывания (Touch Point Adaptation)
1. На заведенном двигателе. Коробка в положении нейтраль. Выбираем пункт Touch Point Adaptation.
2. Следуем инструкциям, которые появляются на экране и наблюдаем за процесом адаптации.
В процессе обучения значения будут синхронно меняться от большего к меньшему и наоборот.
После окончания процедуры появляется надпись Settings stored.
Programming done! (Установки запомнены, Программирование выполнено!)
В начале процесса может появиться следующая надпись: Conditions not correct!
Видимо придется выйти из программы, заглушить машину, войти почистить ошибки МТА, и повторить процедуру обучения.
Обучение параметров переключения коробки передач (Learn Gearbox Parameters)
1. Для проведения процедуры рекомендуется вывесить передние колеса автомобиля, что бы они могли свободно вращаться.
2. Включить зажигание не заводя двигатель. Положение нейтраль, (машина на ручнике).
Подтверждаем выбор, нажатием кнопки ОК.
Смотрим как настраиваются передачи 1я-5я задняя.
Первая часть завершена. Нажимаем педаль тормоза и заводим двигатель, после чего жмем ОK.
Начинается 2-й: обучение синхронизации передач. В автоматическом режиме поочередно выполняются операции со всеми передачам, а мы за этим просто наблюдаем.
Изитроник
#2301 CTAKAH133
- Город: Россия г.Тюмень
- Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
- @Упоминание
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 23 Май 2014 — 19:38
#2302 CTAKAH133
- Город: Россия г.Тюмень
- Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
- @Упоминание
Сегодня сделал адаптацию вышли все три точки 121мм по оп кому, поехал домой с работы по пробкам с подключенным ноутом и замети как через минут пять езды все три точки потяхоньку начали снижатся при чем не одновременно в итоге дошли до 116мм-115мм-115мм в итоге толчки пинки осбенно при переходе на вторую, доехал выкл-вкл зажигания и опля опять 121-121-121 и мягкие переключения.
Ранее писал про моргающию N при вкл зажигании, при этом вот некоротые параметры:
Включенная передача,4
Запрос на перевод положения,0.00 mm.
Фактическое положение переключателя,-9.36 mm.
Запрос на выбор положения,4.94 mm
Фактически выбранное положение,5.17 mm
Заданное положение муфты сцепления,0.01 mm
Фактическое положение муфты сцепления,0.00 mm
После 3х секундтого нажатия на тормоз:
Включенная передача,n
Запрос на перевод положения,0.00 mm.
Фактическое положение переключателя,0.00 mm.
Запрос на выбор положения,-8.16 mm
Фактически выбранное положение,-8.40 mm
Заданное положение муфты сцепления,17.21 mm
Фактическое положение муфты сцепления,17.19 mm
Т.е. мотор вилки якобы стоит в положении 4 передачи, блок хочет в N но не преводит пока не нажмешь тормоз.
При этом блок не выдает ни каких ошибок по этому поводу.
Вопрос всем владельцам изика — после снятого АКБ при первом вкл. зажигания у вас моргает N или нет??
Уже мозг кипит с этим изиком, потихоньку начал переговоры о покупке б.у. блока..
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 23 Май 2014 — 21:16
#2303 alexsys74
- Город: Тюмень
- Интересы: Электроника, путешествия
- Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA
- @Упоминание
Вы чем адаптацию делали? При проведении адаптации Оп-Комом (особенно китайским) могут вылезти очень неприятные глюки, вплоть до эвакуатора. Поэтому адаптацию можно делать только ТЕСН2.
Сообщение отредактировал alexsys74: 24 Май 2014 — 06:36
#2304 Komm39
- Интересы: «Всему свое время.
Время разрушать и время строить.
Время молчать и время говорить.» - Автомобиль: Meriva 1.6 /08/izia
- @Упоминание
CTAKAH133,
(Вопрос всем владельцам изика — после снятого АКБ при первом вкл. зажигания у вас моргает N или нет??
Уже мозг кипит с этим изиком, потихоньку начал переговоры о покупке б.у. блока..)
У меня было пару раз так: если отключаешь на пару минут акб, после ничего не меняется. Если уже пол часа без акб, заводится едит, но после остановки и выключения, нехочет заводится загорается F, если F пропадает, загорается N и моргает, но заводится и не едит. Постояла минут 15, с вкл.зажиганием, выключил, достал ключ. Вставил, завожу, все в исходном, машина едит вся индикация в норме.
Это так было у меня, честно сказать, сам удивился
Ранее я описывал свою беду.
Может кому и пригодится
Читайте также: Фильтр тонкой очистки для опель мерива
#2305 CTAKAH133
- Город: Россия г.Тюмень
- Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
- @Упоминание
Opel Corsa D 2007 Z12XEP MTA Easytronic P1607
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Притащили Opel Corsa D 2007 г.в., Easytronic с горящей «F» на панели.
Пробег 98 тыс. км.
В ЭБУ робота одна ошибка: P1607 — неисправность привода сцепления.
Несколько таких машин делали — износ щеток.
В этой щетки тоже были стерты.
Поменяли щетки, но ошибка не сбрасывается. Точнее сбрасывается и снова появляется.
Сцепление прокачивали: наливали в бачок жидкость и откручивали штуцер, выбрав процедуру прокачки сцепления в сканере.
Изначально вместо тормозной жидкости была черная жижа, т.е. ее ни разу не меняли.
Привод крутился, сцепление прокачалось.
Но ошибка P1607 все равно есть.
Требуемое значение положения сцепления 18.96 мм,
Фактическое значение 15.85 мм.
Фактическое значение больше не становится. Отсюда и ошибка.
Если покрутить мотор вручную, то можно выставить требуемое значение, но если убрать отвертку, то привод возвращается в свое максимальное значение — около 16 мм. Возвращается под действием пружины.
На незаведенном моторе требуемое и фактические значения равны 0 при некоторых условиях, ошибка стирается и не появляется до тех пор, пока не начнет выжиматься сцепление.
Если завести двигатель, включить «R» и сбросить ошибку, то «F» не загорается сцепление начинает отпускаться и получаем пинок и двигатель глохнет, т.е. привод выжима сцепления работает.
Если запустить тест исполнительного механизма сцепления, то оба значения растут и равны до 16мм.
Далее требуемое растет до 18.96, а фактическое остается в районе 16 мм.
Подскажите, пожалуйста, с чем это связано?
Обучение точки касания сцепления вылетает с ошибкой 11 (Сканер Bosch KTS 540)
Сначала говорит перевести селектор в «А», затем в «N» и вылетает ошибка.
Скорее всего, что в «N» не достигается требуемое значение сцепления
Тема: Работа изитроника! Читать всем.
Работа изитроника! Читать всем.
Всем здравствовать! Не пинайте, если где то обсуждалось, но факт этого поставил меня в ступор, но начнем по порядку.
Сегодня решил сделать адаптацию точки схватывания. Процедура прошла как всегда без збоев, заученное положение 9.10 мм.
ВОПРОС: Пора копить денюшку на сцепу, при пробеге 35000.
. далее решил посмотреть блоки измерений, а точнее положение муфты сцепления. И так, при заведенном двигателе положение равно прим. 15мм. Включаем положение А1 и отпускаем тормоз, циферки побежали вниз и на значении 9.1мм автомобиль начинает трогатся, после значение устанавливается на 0мм(сцепление включено полностью). Останавливаемся-положение муфты 15мм(сцепление выключено). СТАВИМ НЕЙТРАЛЬ-ЗНАЧЕНИЕ 15ММ. И НЕ МЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ ОТПУСКАЕМ ТОРМОЗ И ГЛУШИМ ДВИГАТЕЛЬ ( проверено не однократно) Т.е сцепление ВСЕГДА выключено (нажато) во всех режимах работы двигателя, кроме движения с установившейся скоростью на выбранной передаче, что само собой доказывает не только безполезность включения нейтрали на светофорах, дабы не убить выжимной, но и обуславливает износ вилки 1-2 передач.
ПРОВЕРКА: Выключаю двигатель с оставленным положением А1, заходим в блок измерения- положение муфты 0мм ( автомобиль заторможен двигателем) Пускаем двигатель- значение, перед тем как сработает стартер, поднимается до 15мм( сцепление ввключено) и остается неизменным. ФАКТ. Жду комментариев!
У меня при длительной стоянке(примерно от 0,5-1мин) в режиме «А» появляется слабая но вполне ощутимая вибрация. Так что по всей видимости разница есть между стоянкой в режимах N и А.
Последний раз редактировалось Muamar; 26.02.2013 в 17:27 .
Знаю. Вобщем-то из за этой вибрации я и наблюдал за муфтой. По истечении некоторого времени, при стоянке в положении А1, муфта подвигается в положение точки касания и сразу же возвращается обратно(как бы пытается тронуться). Данное действо на износ не как не влияет, учитывая режим работы коробки- 1-2-3-4-5-4-3-2-1.
Последний раз редактировалось Alexandr37; 26.02.2013 в 18:59 .
Ну название поста!! Я уж подумал тут ценнейшая инфа раздается. Чето померил сделал неправильные выводы и ждешь комментариев.
Тема: Замена сцепления Easytronic отчет
Замена сцепления Easytronic отчет
Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.
Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.
Читайте также: Купити автомобіль опель астра
Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP =2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.
Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.
Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.
А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.
Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.
Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.
Съемник и длинная головка на 32.
Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.
Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.
Делается процедура с помощником, хотя можно справиться и в одиночку, но некоторые моменты будет выполнить затруднительно одному. Если вы делаете это первый раз, это займет у вас 1-2 дня. Приноровившись работу можно выполнить часа за 2-3. Некоторые операции требуют немалой физической силы, однако для выполнения всех операций по этому отчету не надо быть качком. Что-то вроде «возьмите коробку в одну руку и приподнимите движок другой» вы здесь не увидите. Все делается с применением домкратов и лебедок. Так же вы здесь не увидите что-то вроде «установите инструмент KM-такой-то и KM таким-то открутите. » Все приспособы легко доступны, а так же можно обойтись вообще без них. Сложно чем-то заменить только диагностический прибор. Однако в некоторых случаях вам поможет OP-COM, в других вам придется тащить машину к официалам для проведения адаптации.
Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.
Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -«боишься не делай, а делаешь не бойся«.
Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация
И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.
3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник. 
4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник. 
5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.
6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.
7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.
8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.
Читайте также: Сколько залить масла в двигатель опель астра
9. Освобождаем верхнюю подушку.
10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем! 
11. Откручиваем нижние подушки от КПП.
12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.
13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС. 
14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.
15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.
16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.
17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск «на глаз». Обычно центровки «на глаз» достаточно.
18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.
19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу. 
20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.
21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.
22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.
23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.
24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.
25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.
26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).
27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.
28. Устанавливаем рулевой карданьчик.
29. Затягиваем ступичные гайки.
30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру «Гидравлическая утечка муфты сцепления», используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая — закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.
30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.
31. Проводим адаптацию точки касания.
32. Прикручиваем колеса, опускаем машину — можно ехать.
Последний раз редактировалось AleXRE; 10.12.2013 в 01:42 .