Рано или поздно автовладельцам фольксваген поло приходится заменять цепь ГРМ. Этот процесс трудоемкий, но необходимый. Если выполнять данный вид работ самостоятельно, нужно набраться терпения и собрать необходимый набор инструментов.
День Х – как узнать, когда стоит заменить цепь ГРМ
Производитель фольксваген поло советует проводить замену цепи тогда, когда пробег автомобиля свыше 100 тысяч километров. Именно за этот период эксплуатации данная деталь растягивается и уже не может обеспечить стабильную работу машины. Однако стоит учитывать индивидуальный износ расходника. На его состояние будет влиять характер и качество вождения, тип жидкостей, которые используются в системе автомобиля. Опытные автовладельцы поло отмечают, что родная цепь грм прослужит как минимум на 200 тысяч километров.
Если работа автомобиля, пробег которого составляет более 100 тысяч километров, остается стабильной, то отодвинуть замену цепи можно на неопределенный срок. Однако стоит прислушиваться к своему автотранспорту, чтобы вовремя распознать признаки износа данной детали.
Понять, что цепь грм пришла в негодность, можно по следующим признакам:
- На холостом ходу работа автомобиля становится грубой и неравномерной. Появляются сторонние шумы.
- Когда давление масла достаточно низкое, на холостом ходу слышно стрекотание.
- Мощность двигателя стала ощутимо меньше.
- Вырос расход топлива.
Данные признаки растяжения цепи грм весьма обобщены. Они иногда являются симптомом наличия иной поломки. Однако в первую очередь стоит уделить внимание именно этой детали автомобиля.
Инструменты, необходимые для работы
Стоимость замены цепи грм фольксваген поло в автосервисе будет высокой. Сэкономить средства поможет самостоятельный ремонт автомобиля. Для тех, кто решился провести этот тип работы своими руками, нужно запастись терпением и начать с предварительной подготовки инструментов.
Что понадобится для замены цеп грм в первую очередь:
| Название | Артикул | Средняя стоимость в российских рублях |
| Оригинальная цепь грм | 03C109158A | 4200 |
| Прокладка передней крышки | 03C109287G | 1400 |
| Уплотнительное кольцо | 038 103 085 E | 1500 |
- Масляной фильтр – 03С115561Н.
- 2 успокоителя: 03С109509Р и 03С109469К.
- Пробка поддона – N90813202.
- Сальник коленвала (вариант без пружины) – 038103085Е.
- Натяжитель – 03С109507ВА.
- Болт коленвала – N91048601.
- YT-06017 – набор для замены ГРМ.
- Индикатор часового типа JTC-4216.
- Фиксатор распределительного вала (2шт).
- Инструмент для удерживания шкивов.
- Динамометрический ключ (50-60 Нм) – для звездочек распределительных валов.
- Динамометрический ключ (150 Нм) – для шкива коленвала.
Стоит обратить внимание, что список предложенных инструментов для работы является ориентировочным! Все зависит от индивидуальных особенностей автомобиля, а поэтому набор необходимого для работы оборудования можно корректировать.
Процесс замены
Первым делом открывают капот автомашины. Те области, на которых будут производиться работы, стоит почистить от загрязнений. Сразу же можно снять минусовые клеммы с АКБ, чтобы обесточить бортовую сеть авто. Детали должны быть сухими и чистыми.
После этого перемещаются на днище автомобиля и сливаем масло. Многие не понимают, зачем это делать, ведь после снятия передней крышки доступ к звездочке коленвала, натяжителю и цепи будет открыт. Однако, именно снятый поддон, который будет установлен в конце работы на прежнее место, обеспечит надежную герметизацию стыков.
Читайте также: Форд транзит дизель 1992 грм
Чтобы снять поддон необходимо открутить 3 гайки приемной трубы. Поэтому правильным решением будет в предварительный список инструментов внести новые гайки и прокладку приемной трубки.
Чтобы определить ВМТ предстоит открутить заглушки в торце головки блока. В это время сразу проверяют их уплотнительные заглушки. Если на них видны следы износа: они потеряли свою эластичность либо имеют повреждения, значит, и эти детали подлежат замене. После этого вставляют фиксаторы и снимают переднюю крышку.
Снимают цепь и сравнивают с новой деталью. Визуально можно увидеть следы износа – изделие будет больше, да и внешний вид у него будет не привлекательный. Также, такое сравнение позволит убедиться в идентичности материалов.
Переходят к этапу установки. Тут зависит от того, каким комплектом деталей пользуется автовладелец. Некоторые производители расходников кладут в набор звездочки, считая, что они также подлежат замене. Есть и комплекты без них – эконом-варианты. Это разница существует из-за того, что отсутствует регламент для замены шестеренок. Решение об этой процедуре принимает сам владелец или механик, который на внешний вид определяет их износ.
На этом этапе есть 2 пути:
- Если старые шестерни не подлежат замене, трогать их не нужно.
- Если шестерни будут менять, то при замене цепи необходимо открутить болты, которые удерживают звездочки на распределительных валах. После установки других компонентов и цепи их необходимо затянуть.
При проведении работы можно (но необязательно) поменять сальник. В штатном варианте он изготавливается из пластика, альтернатива при замене – обычный из резины. Обращают внимание на то место, где работает сальник (не путать с частью коленчатого вала). Внешне – это просто втулка, в которую нужно заглянуть. Внутри нее установлено кольцо из резины, которое также стоит заменить.
Осматривают рабочую поверхность – покрытие должно быть без внешних повреждений. Если есть желание ее поменять, можно приобрести новую втулку, а есть вариант обычной полировки старой детали. Тут все зависит от умения и возможностей мастера. В крышке находится еще 2 кольца уплотнения. Оценивают их состояние и при неудовлетворенности им, эти расходники меняют.
Установка цепи производится следующим образом:
- Одевают на коленвал.
- Заводят на успокоитель, а затем на верхние звездочки.
- Надевают на башмак.
- Фиксируют натяжитель.
При установке новых компонентов пользуются динамометрическим ключом: проверяют дважды совпадение фаз. После этого приступают к обратной сборке. Сначала – наносят на места стыков герметик. Затем корпуса распределительных валов, головки блока и блока с поддоном.
Надевают прокладку на направляющие, а после устанавливают переднюю крышку. Наживляют все болты и аккуратно затягивают их ручной силой, а затем при помощи динамометрического ключа.
Берут втулку вала и аккуратно вставляют ее. Обязательно смазывают поверхность смазкой, которая не вредит резине. После этого прикручивают шкив.
Для чего это нужно? Когда используют определенное усилие к головке болта, то будет достигнуто зажатие втулки между шкивом и валом с необходимым при проектировании моментом. Но, если предварительно смазать резьбу, то используя такое же усилие, втулка зафиксируется с большим моментом.
Читайте также: Ремкомплект цепи грм 1zz fe osk
Теперь делают доворот на 180 градусов. Кто-то использует специальный ключ, а кто-то – маркерную сетку. Осталось закрепить поддон, залить масло и проверять работу в действии. Очищают все привалочные плоскости, а также приемную трубу. Все промывают и продувают. Когда поверхность поддона очищена – наносят герметик, учитывая следующие особенности:
- Толщина слоя герметика должна быть не более 3 мм.
- Вещество наносят на стыки блока, задней и передней крышек.
- На участках отверстий под болты крепежа наносят герметик с внутренней стороны.
- Герметик наносят быстро, ведь не позднее, чем через 5 минут после этой процедуры нужно установить поддон. После этого наживляют все болты и затягивают их с усилием 13 Nm.
- Засекают полчаса, чтобы за это время герметик смог застыть, и лишь после этого заливают масло.
После всех этих процедур проверяют качество работы. Нужно осмотреть – нет ли где подтеков. Прогревают мотор и регулируют уровень масла при необходимости.
Какие последствия ждут автомобиль, если своевременно не заменить цепь грм
Если цепь грм очень сильно изношена, то последствия от неисправности этой детали могут быть весьма серьезными. В самом худшем варианте она может соскочить со звездочек во время движения автомобиля и повредить при этом цилиндры и клапана. После такой аварии машине предстоит длительный и дорогостоящий ремонт. Не стоит пренебрегать своевременными профилактическими работами, ведь они помогут уберечь от непредвиденных трат на обслуживание автотранспорта.
Замена цепи ГРМ Фольксваген Поло Седан 1.6
Производитель Фольксвагена Поло Седан 1.6 установил четкий регламент замены цепи ГРМ на этом автомобиле – 80 000 км. Но вполне возможен и более ранний износ данного расходника. Причина этого может крыться как в манере вождения автолюбителя, так и в неблагоприятных условиях для езды. Состояние цепной передачи должно постоянно диагностироваться. Делать это нужно после 25 000 км.
Чем грозит изношенная цепь?
Езда с изношенной цепью ГРМ чревата серьезными последствиями. Конечно, цепь – это не ремень, и она вряд ли сможет порваться, но при определенной степени износа она вполне может соскочить со звездочек. Тогда произойдет столкновение поршней с клапанами, что приведет к деформации последних. Поршни и цилиндры тоже пострадают, и машине придется давать капитальный ремонт. Кроме этого, через определенный период времени цепь обязательно растянется, и ее тоже придется менять. Чтобы не забыть, когда была произведена последняя замена цепи, под капот можно положить табличку с соответствующей надписью.
А вот какие симптомы будут свидетельствовать об износе цепной передачи:
- авто уже не заводится сразу;
- при включенном двигателе слышны посторонние шумы;
- машина стала намного больше потреблять горючего;
- мощность мотора уменьшилась.
При обнаружении одного из этих симптомов следует обратить свое внимание на состояние цепной передачи. Конечно, здесь могут быть и другие причины, но все же и износ цепи вполне вероятен.
Произвести ремонт подобной сложности вполне под силу каждому автолюбителю. Конечно, можно обратиться к специалистам. Но подобный ремонт не из разряда дешевых. Это, во-первых, а во-вторых, занимаясь заменой цепной передачи лично, вы получаете опыт, который так необходим для тех, кто хочет заниматься своим автомобилем.
Читайте также: Поменял грм застучали клапана
Если вы решили, что менять цепь будете сами, тогда запаситесь всем необходимым. Сходите в магазин и купите там новые расходные материалы. Кроме самой цепи, скорее всего, придется заменить еще натяжители и успокоители. Подготовьте необходимые для ремонта приспособления:
- домкрат;
- гаечные ключи;
- комплект головок;
- отвертки с различными видами наконечников.
Теперь, когда все готово, можете приступать непосредственно к ремонту. Не забывайте про технику безопасности. Помните, что производя подобный тип ремонта, очень легко пораниться или даже нанести себе увечье, поэтому будьте осторожны.
Процесс замены цепной передачи без привлечения специалистов
Как правило, замена цепной передачи занимает 4-5 часов. Конечно, здесь все будет зависеть от уровня подготовки автолюбителя. Итак, начинаем.
- Устанавливаем авто на эстакаду.
- Снимаем с двигателя защиту.
- Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи.
- Снимаем воздухозаборник.
- Теперь обратите внимание на кожух распредвалов. На нем находится вентиляционный шланг. Его нужно снять.
- Снимаем и обратный вентиляционный клапан.
- Маслоотделитель прикручен к блоку цилиндров двумя болтами. Откручиваем их и снимаем маслоотделитель. Патрубок обязательно должен быть выведен через отверстие.
- Снимаем привод вспомогательных агрегатов.
- Теперь из системы кондиционирования необходимо удалить хладагент.
- Обращаем внимание на фиксаторы колодки проводного жгута кондиционера. На них нужно надавить и демонтировать колодку, слегка потянув ее в свою сторону.
- Снимаем трубопроводы высокого и низкого давления. Образовавшиеся на их месте отверстия необходимо сразу же заглушить. Обязательно сделайте это, иначе в систему попадет грязь.
- Компрессор кондиционера тоже снимаем. Для этого придется выкрутить 3 болта.
- Снимаем и кронштейн компрессора. Он также крепится с помощью трех болтов.
- Сейчас нужно слить масло из системы двигателя.
- Демонтируем щиток маховика.
- Снимаем масляный картер. Вот тут уже придется повозиться, так как выкручивать придется аж 20 болтов.
- Масляный поддон тоже придется извлечь. Он может не поддаваться с первого раза. Чтобы его снять, нужно производить равномерные удары молотком по всему периметру.
- Теперь берем монтажную лопатку и фиксируем с ее помощью коленвал, чтобы он не прокручивался. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Снимаем шкив.
- Сливаем антифриз.
- Сейчас снимаем шкив насоса, подающего охлаждающую жидкость в систему.
- Выводим силовой агрегат при помощи подъемника.
- Снимаем кронштейн подвесной опоры, которая расположена справа.
- Теперь снимаем крышку цепного привода. Не забудьте извлечь прокладку. Оцените ее состояние. Возможно, ее тоже придется заменить.
24. Отмечаем расположение цепного привода, шестеренок на валах.
25. Отжимаем натяжитель цепи и фиксируем его в таком положении.
26. Снимаем натяжители цепи, предварительно отвернув все необходимые болты.
27. Снимаем башмак, а вслед за ним и саму цепь.
Сборочные процедуры следует производить в обратном порядке. Обязательно проверьте работу двигателя. Если будут слышны нехарактерные шумы, значит что-то было сделано неправильно, и процедуру придется повторить.