Инструмент для ремонта опель корса

1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места

Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места

Существует несколько методик выполнения процедур технического обслуживания и ремонта автомобиля, на которые читатель найдет ссылки в тексте данного руководства. Следование им сделает работу домашнего механика более эффективной, позволит наилучшим образом организовать и качественно выполнить различные технические процедуры и явится залогом тщательного и полного выполнения всех работ.

Крепежом называются гайки, болты, шпильки и винты, служащие для соединения между собой двух или более деталей. При работе с крепежом нужно постоянно помнить о некоторых вещах. Практически в любом крепеже применяется тот или иной вид контрящих и фиксирующих приспособлений. Это могут быть стопорные шайбы, контргайки, стопорные флажки или фиксирующий компаунд для резьбовых соединений. Весь используемый резьбовой крепеж должен быть абсолютно чистым и прямым, с ненарушенной резьбой и не скругленными углами шестигранных головок, на которые надевается гаечный ключ. Следует взять за правило обязательно производить замену поврежденных гаек и болтов. Специальные самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми или волоконными вставками повторному использованию не подлежат, так как при отпускании утрачивают свои контрящие свойства.

Приржавевшие болты и гайки для облегчения отвинчивания и во избежание повреждения перед отдаванием должны быть обработаны специальным проникающим составом. Многие механики предпочитают пользоваться для этой цели скипидаром, который удобно наносить из специальной маленькой канистры с длинным носиком. После смачивания «прикипевшего» крепежа проникающим составом, перед тем как приступить к его отпусканию, следует дать составу в течение нескольких минут хорошенько пропитать окисленный контактный слой. Сильно проржавевший крепеж может быть срублен зубилом, спилен ножовкой или удален с помощью специального гайколома.

При срезании головки болта или обламывании шпильки на сборке, остаток резьбовой части может быть высверлен или извлечен с помощью специального инструмента. Большинство автомастерских может взяться за выполнение этой, также как и других (например, восстановление сорванной резьбы в резьбовых отверстиях), ремонтных процедур.

Плоские и стопорные шайбы при сборке должны всегда устанавливаться на место в том же порядке и тем же способом, что и раньше. Поврежденные шайбы всегда заменяйте новыми. Между стопорной шайбой и мягкой металлической поверхностью (например, алюминиевой), тонким листовым металлом или пластиком всегда следует устанавливать плоские шайбы.

По многим причинам изготовители автомобилей все шире и шире применяют метрический крепеж. Однако, важно знать разницу между этим (более универсальным) крепежом и используемым иногда крепежом стандарта SAE (или американским). Не смотря на внешнюю схожесть, элементы этих двух типов крепежа не являются взаимозаменяемыми.

Все болты, как стандарта SAE, так и метрические, классифицируются по диаметру, шагу резьбы и длине. Например, болт стандарта SAE 1/2 — 13×1 имеет половину дюйма в диаметре, 13 витков резьбы на один дюйм и длину 1 дюйм. Метрический болт М12 — 1.75×25 имеет диаметр 12 мм, шаг резьбы (расстояние между соседними витками) 1.75 мм и длину 25 мм. Оба болта внешне практически идентичны, однако не взаимозаменяемы.

Размеры/маркировка класса прочности стандартных (SAE и USS) болтов

В дополнение к перечисленным признакам, как метрические болты, так и болты стандарта SAE могут быть идентифицированы визуально путем осмотра головки. Для начала, расстояние между лысками шлицов головки метрического болта измеряется в миллиметрах, тогда как у американского — в дюймах (то же справедливо и для гаек). Как следствие, гаечный ключ стандарта SAE не годится для использования с метрическим крепежом, и наоборот. Кроме того, на головках большей части болтов стандарта SAE обычно имеются радиальные зарубки, определяющие максимальное допустимое усилие затягивания болта (степень прочности). Чем больше количество зарубок, тем выше допустимое усилие (на автомобилях обычно применяются болты класса прочности от 0 до 5). Класс прочности метрических болтов определяется цифровым кодом. Цифры кода обычно отливаются также на головке болта (на автомобилях обычно применяются болты классов прочности 8.8, 9.8, и 10.9).

Также, по меткам класса прочности, можно отличить гайки класса SAE от метрических. Для идентификации класса прочности гаек американских стандартов применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью, опять-таки, цифрового кода. Чем больше количество точек/значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки.

Торцы метрических шпилек также маркируются в соответствии с классом их прочности. На крупные шпильки наносится цифровой код, тогда как более мелкие шпильки имеют маркировку в виде геометрических фигур.

Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не маркируется. В этом случае единственным способом отличия американского крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание витков с витками однозначно идентифицированного элемента.

Размеры/маркировка класса прочности метрических болтов

Следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Более крупные элементы с неметрической резьбой является крепежом американского стандарта (USS).

Так как крепеж одного и того же геометрического размера (как стандартный, так и метрический) может иметь различные классы прочности, при замене болтов, гаек и шпилек следует уделять особое внимание соответствию класса прочности устанавливаемого новых элементов снятым по классу прочности.

Маркировка класса прочности стандартных шестигранных гаек

Маркировка класса прочности метрических шестигранных гаек

Методика и порядок затягивания резьбовых соединений

Затягивание большей части резьбовых соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями Спецификаций, приводимых в начале каждой Главы настоящего Руководства (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Затягивание с чрезмерным усилием может привести к нарушению целостности крепежа, тогда как недотягивание его ведет к ненадежности сочленения сопрягаемых компонентов. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания, многие из которых, как уже упоминалось выше, приведены в Спецификациях в начале каждой Главы.

Маркировка класса прочности болтов (вверху — стандартные /SAE/USS, внизу — метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для затягивания крепежа, не упомянутого в Спецификациях, следует пользоваться приведенной ниже картой допустимых крутящих моментов.

Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж классов прочности 2 и 3 (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Расположенный по периметру какого-либо компонента крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен отдаваться и затягиваться в строго определенном порядке. Порядок затягивания и отдавания такого крепежа приведен в тексте соответствующих Глав Руководства. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

На первой стадии все болты/гайки должны быть затянуты от руки. Далее, каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта/гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест). Далее, вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота. Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием. При отдавании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.

Разборка всех компонентов должна осуществляться в такой манере, чтобы при монтаже каждая деталь могла быть установлена на свое прежнее место и правильным образом. Старайтесь запомнить характерные внешние особенности узла в сборе, в случае необходимости, производите посадочную маркировку деталей, установка которых на место может быть выполнена неоднозначным образом (например, оснащенная канавкой упорная шайба на валу, и т.п.). Хорошей идеей будет размещение снятых деталей на чистой рабочей поверхности в том порядке, в каком производилось их снятие. Полезным окажется также составление простейших схематических зарисовок или пошаговое фотографирование разбираемого компонента.

При отдавании крепежа старайтесь производить маркировку его первоначального положения на сборке. Часто установка крепежа и шайб на прежнее место сразу после снятия соответствующей детали позволяет избежать путаницы при сборке. При отсутствии такой возможности, весь крепеж следует складывать в специально подготовленный для этой цели разбитый на секции и соответствующим образом промаркированный ящик, или просто по отдельным промаркированным коробочкам. Такой подход оказывается особенно полезным при работе с компонентами, состоящими из множества мелких деталей, такими как карбюратор, генератор, клапанный механизм, панель приборов или элементы декоративной обивки салона.

При отсоединении электрических контактов и разъемов следует уделять внимание маркировке проводов или жгутов с помощью скотча с нанесенным на него цифровым или буквенным кодом.

На всех автомобилях уплотнительные прокладки применяются для герметизации места стыка сопрягаемых поверхностей двух или более деталей и служат для предотвращения утечек масел и прочих рабочих жидкостей и поддержания внутри сборки повышенного давления/разрежения.

Часто такие прокладки перед установкой покрываются жидким или пастообразным уплотнительным составом (герметиком). Иногда, с течением времени, или под воздействием повышенных температур или давления происходит настолько сильное «прикипание» сопрягаемых поверхностей друг к другу, что расчленение деталей становится трудновыполнимой задачей. Во многих случаях успешному разъединению «прикипевших» компонентов помогает обстукивание их снаружи по периметру стыка молотком с мягким бойком. Можно воспользоваться для этой цели также и обычным молотком, нанося удары через деревянную или пластмассовую проставку. Не следует производить обстукивание литых корпусов и чувствительных к сотрясению компонентов. При возникновении такого рода затруднений всегда в первую очередь проверяйте, весь ли крепеж снят.

Избегайте подрычаживания деталей при помощи отвертки или монтировки, вводимых в область стыка, так как при этом сопрягаемые поверхности легко могут быть повреждены, что в дальнейшем приведет к развитию утечек. Если избежать подрычаживания «прикипевших» элементов сборки не удается, пользуйтесь для этой цели ручкой от старой сметки, но помните, что все образовавшиеся щепки должны быть тщательно удалены как с сопрягаемых поверхностей, так и из внутренних полостей компонентов расчленяемого узла.

После разделения деталей их сопрягаемые поверхности должны быть тщательно зачищены с применением скребка для удаления следов материала старой прокладки. Затвердевшие фрагменты могут быть предварительно размягчены с помощью преобразователя ржавчины или специального химического состава. В качестве скребка в данном случае может быть использован отрезок медной трубки с расплющенным и заостренным концом. Остатки некоторых прокладок легко могут быть удалены с помощью медной щетки, однако, вне зависимости от применяемого метода, сопрягаемые поверхности в результате обработки должны стать абсолютно чистыми и сухими. Если по какой-либо причине сопрягаемая поверхность оказалась повреждена, перед сборкой узла заполните дефекты прокладочным герметиком. В большинстве случаев следует пользоваться незастывающим (или не до конца застывающим) герметиком.

Меры предосторожностей, которые следует соблюдать при снятии шлангов, очень близки к мерам, предъявляемым при демонтаже прокладок. Избегайте повреждения поверхностей штуцеров и патрубков, на которые натягиваются концы шлангов, так как это может явиться причиной развития утечек. В особой мере последнее требование относится к процедуре снятия шлангов радиатора. Вследствие происходящих в тракте системы охлаждения различных химических реакций зачастую происходит «прикипание» резины шлангов к поверхностям штуцеров и патрубков. Для снятия шланга в первую очередь ослабьте хомут его крепления его. Затем щипцами ухватите шланг вблизи хомута и начинайте вращать его на штуцере/присоединительном патрубке вправо-влево. Продолжайте действовать в изложенной манере до полного освобождения шланга, затем снимите шланг со штуцера. Небольшое количество силиконовой или другой смазки, введенной в зазор между штуцером и шлангом, позволит сэкономить силы. Перед установкой шланга смажьте прилегающую к торцу внутреннюю его поверхность, а также наружную поверхность штуцера раствором мыльной воды или небольшим количеством силиконовой смазки.

Как крайнее средство, или в случае однозначной необходимости замены шланга на новый, надетый на штуцер конец шланга может быть разрезан ножом и затем отделен от поверхности штуцера. При этом старайтесь не повредить лезвием металл штуцера/присоединительного патрубка.

В случае повреждения шлангового хомута, замените его на новый. Хомуты скручиваемого типа обычно со временем ослабевают, поэтому, вне зависимости от состояния, их лучше заменять более практичными винтовыми или червячными.

Подбор качественного инструмента является одним из основополагающих требований для каждого, кто планирует самостоятельное выполнение процедур технического обслуживания или ремонта автомобиля. На первый взгляд, затраты, связанные с приобретением требуемого комплекта инструментов, могут показаться несоизмеримо большими, однако при сравнивании их с расходами, сопряженными с выполнением процедур текущего обслуживания и простейшего ремонта автомобиля на станции техобслуживания, предстанут вполне разумными.

С целью систематизации подхода к выбору необходимого при ремонте и обслуживании автомобиля инструмента ниже приводятся три списка инструментов, условно озаглавленные как: «Набор инструментов для текущего обслуживания и минимального ремонта»; «Набор инструментов для общего и капитального ремонта»; и «Специальный инструмент». Владельцы автомобилей, не имеющие практического опыта проведения механических работ, должны начинать с выполнения процедур, ограниченных применением инструментов из первого списка, повышая при этом квалификацию и постепенно расширяя диапазон своей деятельности. По мере приобретения навыков, можно перейти к выполнению более сложных задач, постепенно пополняя ассортимент имеющихся на руках инструментов. Спустя некоторое время приобретенный опыт позволит перейти к выполнению более сложных работ, требующих применения инструмента из второго списка (для общего и капитального ремонта автомобиля). Когда квалификация исполнителя достигнет достаточно высокого уровня и позволит экономить значительные средства на самостоятельном выполнении сложных ремонтных процедур, можно подумать о приобретении специального инструмента.

Набор инструментов по текущему обслуживанию и минимальному ремонту автомобиля

Приведенный ниже список включает в себя минимум единиц инструментов, необходимых для выполнения процедур текущего обслуживания и незначительного ремонта автомобиля. Составители настоящего Руководства рекомендуют начать с приобретения комплекта комбинированных гаечных ключей (с обычной рожковой головкой на одном конце и с накидной на другом). Несмотря на повышенную стоимость данного комплекта по сравнению со стоимостью набора обычных рожковых ключей, затраты будут оправданы, т.к. такие ключи обладают преимуществами обоих типов.

С плоским жалом (100 мм длиной на 6 мм в диаметре)
С крестовым жалом (100 мм длиной на 6 мм в диаметре)

Комплект сменных торцевых головок (включая головки типа «TORХ») (или трубчатых ключей), размеров, соответствующих размерам гаечных ключей из предыдущего списка
Храповой реверсивный привод (для использования со сменными торцевыми головками)
Ворот длиной 250 мм
Карданный привод (для использования со сменными торцевыми головками)
Динамометрический ключ (с приводом того же размера, что и для сменных торцевых головок)
Самоконтрящиеся щипцы
Молоток с круглым бойком (около 230 г)
Молоток с мягким бойком (пластиковым или резиновым)

Отвертки:

С плоским жалом (длиной 150 мм и около 6.5 мм в диаметре)
С плоским жалом (прочная № 2, 8 мм)
С крестовым жалом (№ 3 x 8 дюймов [203 мм])
С крестовым жалом (прочная № 2)

Для электриков (с изолированными ручками)
Узконосые (острогубцы)
Для стопорных колец (внутренних и внешних)

Еще одним постоянно требующимся инструментом является электродрель с патроном на 3/8 дюйма (до 9.5 мм) с комплектом хорошего качества сверл.

В данную категорию попадают инструменты, являющиеся в достаточной мере дорогостоящими, не требующиеся регулярно, или требующие при использовании выполнения инструкций изготовителей. Если в сферу деятельности механика-любителя не входит частое выполнение сложных механических операций, приобретение такого инструмента станет плохим вложением средств — разумнее будет приобретать его в складчину с друзьями, либо по мере необходимости брать напрокат в мастерских автосервиса.

В список внесены только те инструменты, которые можно найти в розничной торговле или которые выпускаются для распределения по сервис-центрам представительских отделений компаний-изготовителей автомобилей. Иногда в тексте Руководства читатель столкнется со ссылками на такие специальные инструменты. Обычно авторы стараются параллельно предложить альтернативный метод, позволяющий избежать обязательного применения труднодоступного инструмента. В случае, если избежать применения специального инструмента невозможно, а приобретение его в пользование проблематично, выполнение соответствующих работ правильнее будет доверить специалистам автосервиса.

Микрометр с комплектом с насадок

Циферблатный измеритель с комплектом фиксаторов и насадок

Циферблатный/нониусный штангенциркуль

Вакуумный насос с ручным приводом

Стробоскоп

Измеритель компрессии с насадкой для установки в свечные отверстия

Съемник для снятия демпфера/рулевого колеса

Съемник общего назначения

Инструмент для снятия гидравлических толкателей

Инструмент для сжатия клапанных пружин

Зенкер для снятия ступенчатого износа в цилиндре

Приспособление для прочистки канавок поршневых колец

Инструмент для снятия/установки поршневых колец

Инструмент для обжимания поршневых колец

Хон для обработки зеркал цилиндров

Инструмент для снятия чашек направляющих пружин тормозных башмаков

Хон для обработки тормозных цилиндров

Инструмент для центровки дисков сцепления

Набор метчиков и лерок

Новичку-механику могут быть предложены несколько практических советов в плане приобретения инструмента, необходимого для выполнения процедур обслуживания и ремонта автомобиля. При подготовке к проведению процедур текущего обслуживания или минимального ремонта автомобиля разумно приобретать инструмент по отдельности. С другой стороны, в случае планирования более широкомасштабных работ, проще и надежнее купить комплект современного инструмента в магазине розничной сети. Приобретение комплекта обычно обходится несколько дешевле индивидуальных покупок и часто сопровождается приложением в комплект инструментального ящика. В дальнейшем, для расширения ассортимента, могут быть докуплены отдельные инструменты, дополнительные комплекты и инструментальный ящик большего размера. Постепенное расширение комплекта инструментов позволит растянуть затраты и определиться в выборе действительно необходимых инструментов. Специализированные инструментальные магазины являются единственным источником приобретения некоторых специальных инструментов. Вне зависимости от выбора источника, избегайте дешевых покупок, в особенности при выборе отверток и сменных торцевых головок, так как срок их службы наверняка окажется непродолжительным. Затраты, связанные с заменой и восстановлением дешевого инструмента, в результате окажутся несравнимо более значительными, чем затраты на однократное приобретение качественного товара. Уход за инструментом и его хранение Хороший инструмент является ценным вложением средств, поэтому разумно позаботиться о том, чтобы содержать его в чистоте и постоянной готовности к работе. После пользования инструментом, перед складыванием в место хранения, всегда тщательно протирайте его поверхность чистой сухой ветошью, удаляя следы грязи, смазки и остатки металлических частиц. Никогда не оставляйте инструмент разбросанным. После завершения работ внимательно проверяйте пространство под капотом и под автомобилем на наличие забытого инструмента. Для хранения такого инструмента, как отвертки, плоскогубцы, молотки и т.п., идеально подходит инструментальная гребенка, закрепленная в удобном месте на стене гаража. Наборы гаечных ключей и сменных торцевых головок следует хранить в металлических ящиках. Прецизионный измерительный инструмент должен храниться в недоступных воздействию коррозии, сухих и чистых местах. Всегда следует уделять внимание состоянию рабочей поверхности инструмента. Ударная часть бойка молотка в процессе использования подвержена расклепыванию, отвертки со временем теряют заточку своих жал. Не скупитесь уделить немного времени и внимания на то, чтобы с помощью наждачной бумаги или напильника удалить расклепы и привести в порядок режущие кромки. Необратимо изношенный или поврежденный инструмент своевременно заменяйте. При тщательном уходе инструмент способен прослужить верой и правдой в течение очень длительного срока. Оборудование рабочего места Говоря об инструменте, нельзя не вспомнить об оборудовании рабочего места. Если предстоит проведение более серьезной работы, чем простое техническое обслуживание транспортного средства, следует позаботиться о подготовке подходящей рабочей площадки. Приходится признать, что многие автолюбители вынуждены производить демонтаж двигателя и другие подобные работы далеко не в условиях гаража или мастерской. Однако в любом случае важным требованием является наличие крыши или тента. По возможности, любые процедуры по разборке частей систем автомобиля должны производиться на чистом верстаке с ровной рабочей поверхностью, или прочном столе удобной высоты. Верстак обязательно должен быть оборудован тисками с раскрытием губок до 100 мм и с мягкими накладками на губки. Как уже упоминалось выше, на рабочей площадке должно быть оборудовано чистое сухое место для хранения инструмента, смазочных и очистительных жидкостей, шпаклевок, лакокрасочных материалов и т.п. Следует заметить, что совершенно необходимым инструментом является электродрель, следовательно, рабочая площадка должна быть оборудована источником питания для ее подключения. Наличие дрели с патроном до 9.5 мм и набором качественных сверл в значительной мере облегчит проведение многих процедур. Наконец, на рабочем месте всегда должен иметься достаточный запас старых газет и чистой, не ворсящейся ветоши, предназначенный для сбора пролитых жидкостей и протирки рабочей площадки, инструмента и деталей автомобиля. Отработанные рабочие жидкости следует сдавать в центры по утилизации в герметичной таре. Никогда не производите никакие работы на неприкрытой окрашенной поверхности кузовных панелей автомобиля, пользуйтесь защитными накладками на крылья, или, на худой конец, покрывайте полированные поверхности старыми одеялами. Источник