И замечу, нет не одного обладателя (4wd в новом кузове) из клуба. Чтоб расспросить и услышать отзывы. Только видео, фото и байки каких то неизвестных людей.
Re: как выбрать старекс?
Сообщение: №11 Serj » 29 апр 2013, 22:33
Re: как выбрать старекс?
Сообщение: №12 Helena » 30 апр 2013, 00:12
Re: В этой теме пробиваем vin-коды на комплектацию
Сообщение: №13 GUDVIN » 11 май 2013, 13:33
Добрый день. С прошедшим Праздником Победы,уважаемые форумчане,Старексоводы! Задумали с женой прикупить этот автобусик. Ну очень понравился. В силу некоторых причин( подробности не буду уточнять), водителем является жена. Поездили по площадкам, где продают Старексы. Такое ощущение,что хотят впарить машину,которую им выгоднее быстрее продать. Мы как бы всех тонкостей при покупке не знаем,на что обращать внимание. С виду все машины надраены,блестят. Внутри тоже всё сверкает.Хочется посвежее – 2011 г.Как бы по цене устраивает этот год. НО,везде у машин разные опции. Что то есть в одной – в другой этого нет и т.д. Продаваны говорят,что в Корее все машины перед продажей красятся. Вот как узнать – была она в аварии? Про контактную сварку вроде бы ясно. Да и по пробегу,здесь почитал – скручивают кто как может. Как бы не лохануться при покупке. Лишних денег нет,да и достаются они своим горбом. А то кондратий потом хватит – если после выяснится,что проблемная машинка. Ладно,надо по теме. Надо выяснить вин KMJWA37JBBU311577. Что интересно,на кузове(где дверь) написано 2010 год. В ПТС указан 2011. Чему верить?
Придётся читануть,Спасибо,списочек внушительный. А на вскидку – машина как? Стоит брать? Просят за неё 900000р. На спидометре 12000 км. Явно,что скрутили порядочно. Стоит она этих деньгов? И ещё,задний мост блокируется?
Re: как выбрать старекс?
Сообщение: №14 GUDVIN » 11 май 2013, 23:41
Re: как выбрать старекс?
Сообщение: №15 bryser » 12 май 2013, 09:53
Re: как выбрать старекс?
Сообщение: №16 NSev2012 » 29 май 2013, 07:39
Re: как выбрать старекс?
Сообщение: №17 YOKO » 29 май 2013, 07:48
Обзор Hyundai H-1: минивэн или дом на колесах
За Hyundai H-1/Starex в народе закрепилась репутация семейной машины-мечты с незначительными изъянами. Впрочем, с насколько незначительными, судите сами.
Что такое Hyundai H-1
Микроавтобус, минивэн, максивэн — как ни назови, всё близко к истине. У Hyundai H-1/Starex лучшее соотношение по цене/внутренним объёмам. Так было на рынке новых авто, то же соотношение сохранилось на вторичке. Посмотрите на цены схожего Volkswagen Caravelle, чтобы почувствовать разницу. Например, на варианты от 2010 года с пробегом до 150 тыс. км:
- вилка цен на Hyundai H-1 (II поколения) — 670 000 – 1 841 000;
- вилка цен на VW Caravelle (T5) — 920000 – 1 900 000 рублей.
В России машина известна давно, в том числе под корейским именем Starex. На вторичке представлена богато. Но мы сосредоточимся на версиях от 2010 г. в. Хотя бы потому, что ранние модификации несколько раз оббежали экватор, и вместо «недвижимости» условной вы можете наткнуться на недвижимость буквальную.
Какие у «Старекса» моторы
H-1 не балует разнообразием моторов. Самый массовый на вторичке — дизель 2,5 л на 170 сил. Реже встречается бензиновый агрегат схожего объёма и мощности — 2,4 л со 173 л. с. Три четверти предложений — автомат, изредка встречается ручка.
Автомобиль представлен только в заднеприводном исполнении. Это отталкивает некоторых покупателей, потому что такой привод — экзотика в легковом сегменте. Машина массивная, габаритная, с высоким центром тяжести. Потеряешь управление на льду, и… Не хочется даже думать, что будет делать человек без хорошей контраварийной подготовки.
Впрочем, у Hyundai H-1 во всех вариантах исполнения есть система стабилизации, которая эффективно душит двигатель в момент заноса. В большинстве экстремальных ситуаций должно хватить.
А много ли там места
Очень. Даже несмотря на то, что в России представлены только «легковые» комплектации с 8 посадочными местами. За границей встречаются варианты и на 12 мест, но у нас под них пришлось бы получать автобусные права, поэтому официально импортировали только восьмиместки. Но и этого хватает за глаза даже многодетной семье: двое — спереди, трое — посередине и ещё трое поместятся назад.
При этом, в отличие от многих конкурентов, средний ряд в Hyundai H-1 можно двигать в продольном направлении. Это удобно: понадобилось самым задним пассажирам чуть больше места для ног — пожалуйста.
- На регулировке среднего ряда возможности трансформации заканчиваются. Это в «Фольксвагенах» кресла можно крутить-вертеть, а то и вообще вынимать за ненадобностью. В H-1 получится только двигать. А складывать для организации спального места уже не получится.
- Лаз на задний ряд труднопроходимый и узкий. Выгрузка-погрузка длинноногих пассажиров некомфортна. В этом смысле H-1 ближе к легковым минивэнам, чем к полноценным микроавтобусам.
Как и во всех микроавтобусах, в Н-1 в приоритете пассажиры, а не их сумки. Поэтому выдающимся багажником машина похвастать не может. Производитель заявляет про 800+ литров, но это читерство. Их получишь, если набьёшь машину под крышу. Так мало кто поступает, поэтому ориентироваться стоит на 400+ литров полезного объёма. Это где-то 3-4 чемодана в стоячем положении. Если положить их друг на друга, тогда влезет 6-8.
А богат ли опционал
Развлечь пассажиров Hyundai H-1 не сможет. Тут нет многозонного климат-контроля для каждого ряда кресел, развлекательной системы с мониторами в потолочной консоли и каких-то других буржуазных излишеств.
Пластик дубовый, расцветки серенькие, боковые двери сдвигать придётся руками, без помощи сервоприводов, как, впрочем, и кресла. Самые шикарные опции в его списке — управление «музыкой» на руле да подогрев топливного фильтра (у версий с дизелем). Всё.
Тяжело ли будет с обслуживанием
Не особо, но готовьтесь. Серьёзная проблема Hyundai H-1 на рынке секонд-хенда вытекает из его назначения. Это семейный автомобиль. Часто — для путешествий. Поэтому большинство «Аш-первых» на вторичке продается с безумными пробегами.
Бывают не самые возрастные автомобили, у которых на одометре по 400 тыс. км! Ну, а меньше 150 тысяч найти почти нереально.
Само по себе это некритично. При должном обслуживании любой корейский автомобиль может жить практически вечно. Но не тот, в котором возят маленьких сорванцов на большие расстояния.
На что смотреть в первую очередь
У «серых» импортных машин, ввезённых из Кореи и предназначенных для местного рынка, в первую очередь смотрите на состояние кузова. Климат на Корейском полуострове не такой суровый, как в России, а состояние дорог и инфраструктуры лучше, поэтому машины окрашены по другим технологиям. Это касается и слоя антикора, и толщины ЛКП. У таких машин как минимум больше сколов и задиров. По максимуму, если после появления сколов и задиров за машиной толком не следили, возможны крупные очаги коррозии.
Независимо от «серости» импорта, проверьте пятую дверь. Она у H-1 держится на двух тонких газовых амортизаторах, а этого мало. Дверь массивная, упоры тоненькие, с годами могут перестать справляться с нагрузкой. Даже если кажется, что они в порядке, всё равно поменяйте оригинальные упоры на тюнингованные. На рынке много аналогов, которые лучше справляются с такой нагрузкой.
От салона чудес ждать не приходится. Долговечность материалов отделки никогда не была сильной стороной «корейцев». Усугубляет ситуацию специфика эксплуатации. Салон дополнительно истирается ногами маленьких пассажиров. Если не хотите реставрировать салон, ищите версии в максимальной комплектации HVX. Там более долговечная кожа.
Кроме хрупкого салона, у Hyundai H-1 хрупкая подвеска. Стойки стабилизатора и шаровые — расходники. Менять придётся каждые 10-15 тыс. км, независимо от качества дорог в вашем регионе. Впрочем, это ожидаемо. Машина сама по себе тяжёлая, да и возит немало груза — нагрузка на подвеску большая.
На этом, собственно, всё. Starex оснащается примитивными агрегатами, о которых и слова плохого сказать нельзя. Ну, разве что следить за качеством топлива, потому что форсунки нежные. И соблюдать общие требования к дизельным машинам: следить за ТНВД, например. В плане долговечности Hyundai H-1 — та редкая порода машин, которую если нарочно не убивать, не убьёшь случайно.
Чем опасны машины с ГБО
И последний нюанс. На Н-1, рассчитанный на длительные выезды, некоторые ставят газовое оборудование. Но не все владельцы фиксируют внесённые изменения в ГИБДД. Обязательно проверяйте отметку о наличии изменений в конструкции, иначе возникнут трудности с постановкой на учёт. У покупателей этого «Старекса» они возникнут однозначно и дело здесь не в ГБО:
Хорошо, что это видно после проверки через сервис avtocod.ru. Отметка об изменениях конструкции в ТС стоит, но есть другие проблемы:
У машины 43 ограничения ГИБДД и, судя по расчету ремонтных работ, — еще и ДТП с повреждением правой части:
На осмотр такого варианта даже не стоит тратить время.
Стоит ли брать Starex I
Starex I — это максимально утилитарная и нарочито простая машина прошлой эпохи. У нее нет богатых комплектаций и последних технологических «фишек». Салон спартанский, сдвижные двери тяжело закрываются и стучат на ходу. Зато кресла удобные, и места достаточно, чтобы ездить семьей на пикники и на дачу.
Машина резвая, экономичная, быстро набирает скорость, причем не только с места, но и при обгоне на трассе. А главное — за счет простоты в автомобиле почти нечему ломаться, и владеть «Старексом» будет не очень накладно.
А какими минивэнами пользовались вы? Поделитесь опытом владения в комментариях под статьёй.
Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: АКП надежнее МКП, а корейский дизель лучше японского
Как и любой коммерческий автомобиль в возрасте 15-20 лет, Starex/H-1 в хорошем состоянии – скорее исключение из правил. В первой части обзора мы успели убедиться, что по качеству железа корейский микроавтобус сильно уступает тому же Фольксвагену, а по доступности запчастей не может тягаться с Газелями. Из плюсов – достаточно приличный и живучий салон, а также простая и надёжная электрика, которая чинится при наличии даже минимального навыка. В этой части разберемся с потенциальными проблемами ходовой части, трансмиссии и моторов.
Ходовая часть
Тормозная система
Тормоза у коммерческой техники обычно крепкие, и H-1 – не исключение. Конечно, для автомобиля массой за 2 тонны роторы диаметром 274 мм – не такое уж большое достижение, но в теории на такой машине летать не должны, да и за рулем должен быть профессионал. На практике ресурс вполне приемлемый, сказывается большая площадь колодок и двухпоршневый суппорт. Причем суппорт служит лучше, чем на корейских кроссоверах, и часто первые ремонты начинаются после десятка лет эксплуатации, и то обычно из-за неудачного обслуживания. Ресурс колодок очень хороший, ведь их толщина в сравнении с легковыми увеличена минимум на пару миллиметров. Дисковые тормоза сзади – тоже штука надежная. Если на задней оси стоят барабаны, то не беда, они тоже ходят долго и вполне надежно, а привод стояночного тормоза в любом случае сделан по-легковому, тросами.
Но есть пара нюансов. АБС тут опциональная, и часто при ее наличии она не работает. Второй вариант хуже первого хотя бы тем, что устойчивость машины при торможении в таком варианте очень низкая, причем «колдун» новый стоит от 120 евро, а б/у в нормальном состоянии в природе не встречается.
Вторая особенность состоит в необычном креплении передних тормозных дисков – они стоят «изнутри» ступицы, так что для замены нужно ступицу снять, а потом аккуратно отделить диск от нее, что часто сопряжено с аккуратной работой кувалдой или прессом. Заодно можно сменить ржавые кольца АБС и сальники подшипника. В общем, работы много, и есть шансы что-то попутно поломать.
Тормозные трубки, конечно же, сгнивают после 10 лет эксплуатации – в первую очередь, как правило, задние.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 3 816 | RoadHouse 2 286 | Blue Print 1 368 |
| Тормозные колодки задние | 5 702 | Mando 2 153 | Fenox 1 787 |
| Тормозной диск передний 273х26 мм | 2 758 | Bosch 3 119 | Blue Print 2 311 |
| Тормозной барабан задний | 6 309 | Valeo 2 578 | Meyle 6 637 |
Подвеска
Передняя подвеска у всех версий – двухрычажная с торсионом. Задняя зависит от модификации и года выпуска. До середины 2001-го у всех версий сзади – неразрезной мост на рессорах, а после – и только у пассажирских микроавтобусов с короткой базой – мост на пружинах и с направляющим аппаратом из пяти рычагов.
Передняя подвеска сделана с изрядным запасом прочности, и ремонтопригодность у конструкции очень высокая. Среди запчастей даже есть опорные чашки для кузова. Ну а совместимость с малотоннажным грузовиком Porter позволяет не беспокоиться о наличии запчастей в магазинах.
На ранних машинах шаровые опоры нуждаются в регулярном шприцевании, уточняйте это при осмотре и покупке. Впрочем, даже с необслуживаемыми шаровыми обычно есть к чему приложить руки.
Понемногу уходят характеристики торсионов – они очень чувствительны к перегрузке, точки их креплений не любят коррозии, шлицы может сорвать в самый неподходящий момент, а механизм регулировки закисает, да и на раме в этом месте часто – очаг коррозии. Так что проверяйте на предмет несанкционированной сварки при покупке.
Передние рычаги крепкие, но спустя десять лет металл сдается в точках крепления шаровых: отверстия разбиваются и корродируют, как и места установки сайлентблоков. Нижний рычаг порой теряет геометрию из-за возраста, перегрузок и плохих дорог. Да и точки крепления к кузову при пробегах 500+ часто приходится подваривать и менять.
Задняя подвеска в любом случае прочная и по конструкции скорее грузовая. Считается, что раз рессорная версия конструктивно проще, то и в обслуживании она дешевле. Но на практике это не совсем так. Тут есть изнашиваемые элементы помимо самих рессор, такие как сайлентблоки в «ушах» рессор и в креплениях амортизаторов. Сами рессоры не вечные, требуют обслуживания, переборки и замены, особенно при регулярных перегрузках или частых выездах по грунтовым дорогам. Балка заднего моста имеет ограниченный ресурс. Коррозия подтачивает «уши», изнашиваются места креплений. А подварка должна проводиться очень осторожно, ибо балку при локальном нагреве может перекосить, и тогда мост придется отправлять в специализированный сервис.
И что самое неприятное, рессорная подвеска грузовая не только по конструкции, но и по характеристикам. С ней на неровном асфальте пустая машина может вытрясти душу. Доходит даже до переделки подвески под пневмобаллоны ради улучшения плавности хода.
Вариант с пятью рычагами и пружинами выглядит сложнее, но на деле в обслуживании проще. Сам направляющий аппарат в виде тяг и рычагов прочнее, даже при сильном износе сайлентблоков нет перекосов и проблем с устойчивостью на дороге и работой карданных валов. Ему не нужны сложные регулировки, повредить рычагам может только очень сильный удар. К тому же машина мягче и лучше управляется. Ресурс сайлентблоков большой, да и меняются они очень просто и быстро. В итоге шансов на дорогие и затянувшиеся ремонты ощутимо меньше.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Рычаг передний нижний | 6 803 | Kortex 2 060 | CTR 2 357 |
| Рычаг передний верхний | 9 080 | NTY 2 551 | CTR 5 956 |
| Задний сайлентблок переднего рычага | 629 | Febest 350 | Точка Опоры 658 |
| Шаровая опора нижняя | 2 211 | CTR 1 128 | AS Metal 1 261 |
| Ступица передняя подшипник | 938 | FAG 1 679 | SNR 674 |
Рулевое управление
Рулевое управление на H-1 – с обычным гидроусилителем. Трубопроводы слабоваты, да и насос сверхнадежностью не отличается, но свои 300+ весь механизм обычно проходит без серьезных поломок, если не забывать менять масло. Износ рейки, стуки и течи связаны или с порванными пыльниками рейки, высокими нагрузками и грязным маслом, или с пробегами за 500. Само собой, что неоригинальные хомуты на шлангах и неаккуратный ремонт могут приводить к течам и гулу насоса при меньшем пробеге.
Трансмиссия
Общие проблемы
Как и на многих других Hyundai тех лет, у Starex/H-1 ржавеют шлицы полуосей. Особенно проблема актуальна для полноприводных машин, где шлицы на передних полуосях еще расположены рядом с рабочей поверхностью роликового подшипника. В случае появления коррозии придется или менять полуось, или точить втулку на нее, иначе ресурс подшипников будет очень маленьким.
Страдают также шлицы карданного вала. А вот заднему мосту повезло, там полуось идет в сборе со ступицей. Причины как обычно – в плохой смазке и слабых сальниках полуосей. Ну и качество стали тоже не лучшее. Сами ШРУС и карданы достаточно надежны, ремонтируются легко– все разбирается и собирается, если не закисло.
Механические коробки
Основная масса машин оснащены МКП – они тут встречаются двух видов. Для старых дизельных моторов 4D56/D4BH и бензиновых 2,4 G4GSD4CB применяется 5-ступенчатая M5ZR1. Для новых дизелей D4CB ставилась более свежая коробка M5SR1, а на всех полноприводных машинах стоит M5UR1.
Несмотря на кажущееся разнообразие и при всех различиях в колоколе и корпусе и даже механизме переключения, все МКП базируются на основе старой коробки Mitsubishi V5MT1, с которой даже сохраняют частичную совместимость по муфтам и синхронизаторам. Коробки этих серий не любят быстрых переключений (от этого сильно страдают синхронизаторы), а также «раскачки». Так, можно получить клин коробки при быстром переключении с задней на первую из-за механизма переключения.
Вторая типичная проблема этих МКП – слабые сальники, так что после 200 тысяч очень вероятны течи, и чем дальше, тем обильнее. Но если на ТО не экономить, течи устранять и переключать передачи без лишнего рвения, то конструкция условно вечная. Досаждать будет разве что разболтанный механизм переключения – как благодаря люфтам, так и из-за того, что постепенно отрывается крепление кулисы к кузову. И последний момент: у машин с коробкой M5SR1 обычно стоит двухмассовый маховик, элемент изнашиваемый и недешевый.
Автоматические коробки
«Автоматы» на H1 при прочих равных надёжнее механики – спокойно могут отходить и 400, и более тысяч до капремонта. Это не такой уж сюрприз, ведь АКП A44DE/ A44DF – это старый добрый Aisin AW03-72LE, который возит Чейзеры, Алтеццы, Крауны и Марки с Хайлаксами уже на протяжении 20 с лишним лет. А на Starex/H-1 корейской сборки с дизелем до 2002 года ставили не менее легендарную A340, она же Aisin 30-43LE. В свое время Hyundai получили доступ к этим коробкам в рамках кросс-лицензионного соглашения Mitsubishi и Toyota.
В общем-то поломки коробок этих серий сводятся или к убитому гидротрансформатору (ГДТ), или к износу фрикционов. Поломка ГДТ обычно приводит к перегреву коробки и течи сальника коробки, а заодно и к забитому гидроблоку. И почти всегда итогом становится убитый насос и необходимость промывать все от остатков клеевого слоя фрикциона блокировки. Ну и при пробегах 350+ уже можно добить пакеты Overdrive Direct Forward и Low Reverse, но это чаще у внедорожников и у любителей стартовать с дымком.
Ремонт обычно заключается в поиске контрактного агрегата – они имеются и для корейских авто, но не так распространены, как на японские варианты АКП. Или все же в переборке, но с использованием тойотовской коробки в качестве донора. Причем даже на комплекте фрикционов (от 70-80 евро) обычно экономят, потому что целая коробка с минимальным пробегом при небольшом везении выходит во столько же или дешевле. А если среди поломок – дорогой маслонасос или его втулка, то вариантов просто нет, они стоят от 150 евро и все равно за эту сумму будут б/у, но неизвестно с какого агрегата.
Полный привод
Полный привод на Н-1 самый простой, жестко подключаемый, так называемый Part-time. Простая раздатка и хабы с вакуумным управлением в переднем мосту. Раздатка служит долго, карданные валы – тоже, и поломки их связаны в основном со сбоями вакуумной системы, эксплуатацией полного привода на твердых покрытиях или просто с пробегами 300+. Про шлицы переднего моста и подшипники я уже упоминал выше, в разделе «подвеска».
Вакуумный клапан – расходник, он расположен неудачно, и его частенько приходится менять из-за коррозии. Очень распространен колхозинг с применением клапана холостого хода от ВАЗ 2105 за номером 21050-112701002. Что интересно, жигулёвский аналог получается едва ли не надёжнее оригинала.
Моторы
Общие проблемы
Почти все моторы, кроме дизеля D4CB мощностью 143/145 л.с., имеют почти прямые аналоги среди агрегатов Mitsubishi, но полностью с ними не совместимы, и постоянные «ползущие» изменения добавляют путаницы.
Качество материалов не очень высокое, так что моторы требуют постоянного контроля и замены мелкой дешевой расходки, а большая часть крепежа тут «одноразовая». Впрочем, цены не очень высокие. Особое внимание стоит обращать на систему охлаждения: течи из-за дырявых трубок отопителей и «автономок» – дело обычное.
Бензиновые моторы
Единственный бензиновый мотор на Hyundai H-1 – это G4CS семейства Sirius. Фактически это японский 4G64 в версии с одним распредвалом на 112/118 л.с. с небольшой модернизацией от корейцев. Проблемы ровно те же, что на других моделях Mitsubishi, например, на Outlander первого поколения.
В первую очередь это механизм ГРМ с ремнем привода одного из балансирных валов. Ремень слабенький и тонкий, и рвется он на возрастных моторах часто из-за износа втулок балансиров или попадания масла. Его остатки, в свою очередь, добивают ремень ГРМ. Тот потолще и обычно свои 60 тысяч километров проходит спокойно. Типовая доработка – отключение балансирных валов вовсе. Для этого дорабатывают маслонасос и снимают приводной ремень.
В остальном это отличный мотор, крепкий, с хорошей ремонтопригодностью и даже потенциалом для тюнинга: так, можно найти примеры установки ГБЦ с двумя распредвалами и даже наддува.
Дизельные моторы
Дизельные моторы можно разделить на два семейства. Первое – это клоны японского мотора 4D56, 8-клапанного вихрекамерного турбодизеля с механическим ТНВД и ременным ГРМ. Производные этого мотора имеют в Hyundai индексы D4BF, D4BH и D4BA. Наиболее мощный развивал лишь 103 л.с., и это скорее благо. Второе семейство – это уже в большей степени корейский мотор D4CB мощностью 143/145 л.с. с совершенно новой системой питания Common Rail, цепным ГРМ, 16-клапанной ГБЦ и долгожданными гидрокомпенсаторами.
Все наследники японского 4D56 имеют как минимум несколько специфических проблем предка. В первую очередь это конструкция ГРМ с ремнем балансиров – по сути, та же проблема, что и у бензинового 4G64. Только для сильно вибрирующего дизельного мотора балансиры более актуальны, а учитывая пробеги, проблемы с вкладышами балансиров встречаются чаще.
Конструкция ГРМ и без учёта проблем балансиров не самая удачная: тут со временем и рокеры «падают», и клапаны нужно регулировать часто, каждые 15 тысяч километров. Ремень советуют менять каждые 50 тысяч полным комплектом и не экономить, а заодно следить за тем, чтобы масло на него не лилось.
Течи масла – вторая популярная проблема. Мотор течет маслом из всех щелей, и бороться с этим можно только полной переборкой с заменой всех прокладок на новые, а часто –и с ремонтом поршневой группы.
Третья беда – массивная поршневая группа на практике достаточно хрупкая. Поймать трещину поршня из-за перегрева, передува или текущей форсунки проще простого. При этом изрядная масса поршней делает мотор совершенно «не крутильным» – он работает как типичный грузовой, 3,5 тысячи оборотов для него – почти предел. Обычно любые беды с перегревом и передувом осложняются еще и пробитой прокладкой ГБЦ – следить за наличием газов в расширительном бачке стоит внимательно. А прокладки покупать только самые качественные. И при ремонтах обязательно проверять плоскости блока и ГБЦ на предмет искривления и повреждений.
При пробегах 300+ и МКП нужно следить еще и за вкладышами коленвала – эксплуатация на очень малых оборотах под нагрузкой убивает их к такому пробегу почти с гарантией.
Добавим сюда механический ТНВД, не очень дешевый. Быстрый износ распылителей форсунок и дымление из-за них. Риски трещин ГБЦ и более мелкие проблемы вроде необходимости регулярной замены демпферных шкивов, невысокий ресурс навесных агрегатов из-за очень высокой амплитуды крутильных колебаний, не очень надежный генератор со встроенным механическим вакуумным насосом. и получим не самый удачный двигатель, но вполне подходящий для грузовичка или микроавтобуса.
При всем при этом попадаются экземпляры с пробегами за 400 и без капремонтов. Старомодная конструкция имеет свои плюсы, но очень уж требовательна к качеству обслуживания и его интервалам, и в итоге недешева. К тому же вибрации достаточно сильные, а расход топлива в среднем – 10 литров на 100 км, даже в трассовом режиме.
Отдельное спасибо Hyundai за то, что они не стали ставить на свои машины более новые варианты 4D56 с Common Rail, пониженной степенью сжатия, а также усиленным коленвалом и поршневым пальцем. Потому что варианты на 116 и 136 л.с. от Mitsubishi проявили себя как не очень надежные и ресурсные – у них даже блок трескался, да и ресурс поршневой группы был небольшим. Что не удивительно, ибо обороты максимальной мощности подняли почти до бензиновых 4500. За большую часть негатива в отношении 4D56 отвечают именно новые «усиленные» моторы, а к Н-1 они отношения не имеют.
Новые моторы D4CB избавились от ремней, ГБЦ стала 16-клапанной, а клапаны у них не нужно регулировать благодаря гидрокомпенсаторам. Прогрессивная система питания Common Rail позволила повысить мощность до 140 с гаком сил при более уверенном запуске в холодное время года и заодно снизить расход топлива по трассе почти в полтора раза.
Казалось бы, все проблемы решены? Но нет, мотор оказался достаточно капризным. Гидрокомпенсаторы очень не любят грязное масло и начинают стучать, а если игнорировать проблему, можно получить задранные распредвалы и шахты толкателей.
Цепи механизма ГРМ (их три) достаточно крепкие, ходят 150-250 тысяч километров, а то и больше – попадаются экземпляры с пробегами за 300. Но очень не любят высоких оборотов и редкой замены масла, могут зашуметь гораздо раньше при городской эксплуатации.
Зимой у машин с большими пробегами и шумом цепей часто рвет цепь привода маслонасоса, если перекрутить мотор на холодную. Также есть шансы, что сам маслонасос заклинит, а цепь будет уже вторичным повреждением. Маслонасосу очень вредит забитый маслозаборник, он тут с мелкой сеткой, и лучше его проверять или менять при каждой замене цепей. Сам маслонасос стоит превентивно поменять при пробеге 300+, особенно если были изношены вкладыши или гидрокомпенсаторы – запаса производительности у него нет совсем.
Очень рано, при пробегах порядка тех же 200 тысяч можно столкнуться с износом вкладышей коленвала. А при пробегах более 300 тысяч начинаются проблемы со вкладышами балансирных валов.
Турбины Garrett 1752S на этой версии оказались не очень надежными и куда более дорогими, чем Mitsubishi TD04-9 или BorgWarner BV43-2074 на 4D56 – любое падение давления масла приводит к их выходу из строя. Но в целом ресурс приемлемый, тысяч 200 они могут пройти. Правда, цена картриджа на Garrett от китайских производителей невелика – от 90 до 120 евро.
Форсунки дороже, чем простые механические на 4D56, но служат свои 300 тысяч исправно, и распылители менять не нужно, хотя кольца форсунок выгорают быстро при частом использовании полной мощности.
Вакуумный насос надежен, обеспечивает нормальную работу тормозов и подключение переднего моста. Дроссель на впуске нужен для работы EGR, но полезен для торможения двигателем и для предотвращения работы в разнос, тем более что он не забивается сажей. Средний ресурс поршневой группы под 500 тысяч, она редко служит меньше.
При этом высоких оборотов мотор не любит так же, как и старые двигатели, EGR у него более капризный, может потечь теплообменник или его трубка. Сам клапан EGR исправно поставляет сажу во впуск, сильно снижая мощность мотора со временем. Прокладку впускного коллектора регулярно выдавливает в районе первого цилиндра.
В целом более новый корейский мотор сложнее и куда менее ремонтопригоден, чем старый японский. И запчасти ощутимо дороже, что особенно актуально при пробегах 500+. Однако он экономичней и обеспечивает очень хорошую динамику машине.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор 2,5 | 12 018 | Nissens 7 412 | Kortex 4 868 |
| Ремень привода балансирных валов 2,5 | 1 789 | Dayco 672 | Mando 569 |
| Ремень ГРМ 2,5 | 2 880 | Dayco 1 290 | Mando 1 402 |
| Ремкомплект ГРМ 2,5 | Нет в наличии | Dongil 4 181 | |
| Форсунка 2,5 | 4 914 | Нет в наличии | |
| Турбина 2,5 4D56 | 43 709 | Stellox 17 789 | Krauf 8 481 (картридж) |
| Помпа в сборе 2,5 | 4 944 | Fenox 1 941 | Hepu 7 177 |
Брать или не брать?
Специфика эксплуатации и возраст Hyundai Starex/H-1 первого поколения таковы, что выбирать нужно не модификацию, а конкретный экземпляр, который ещё не успели ушатать до состояния металлолома. И всё же при прочих равных машины с более современными дизелями и пружинной задней подвеской выглядят наиболее дружелюбными к человеку.