Катализатор magnaflow киа рио

Катализатор Киа Рио-3. Двигатель 1.4 – 1.6 (2011-2017)

Автор: Данил
Instagram: rio_solaris
Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
Будут вопросы, пишите мне в инстаграм

Общая информация о катализаторе

На машине начиная с 2011 по 2017 на обоих двигателях использовалось три катализатора . С 2011 по 5.02.2015 встречается два варианта. Первый под артикулом 285102BCB0 соответствовал нормам токсичности ЕВРО-3 и второй под артикулом 285102BWA0 для норм ЕВРО-4.

С 2015 ставится катализатор 285102BWB0 для норм ЕВРО-5. На таких машинах уже два катализатора. Второй установлен под днищем автомобиля на месте резонатора и внешне от него не отличается. Разница хорошо заметна только внутри, где вместо перегородок соты катализатора.

Геометрически все катализаторы одинаковые Второй катализатор или резонатор в зависимости от норм выхлопа

Если кто-то будет искать бу катализатор или пустой выпускной коллектор, можно искать от Соляриса – они одинаковые.

В чем проблема катализатора

Проблема в разрушении сот. Они очень хрупкие. Это касается абсолютно всех катализаторов, которые ставились на машину. Нередко можно услышать, что начиная с 2015г. его доработали и проблема ушла. Это не так. Проблема осталась.

Целый рабочий катализатор Разрушение сот катализатора

Какого-то определенного пробега, на котором нужно удалить катализатор, нет. У всех разрушение происходит на разных отметках. В мастерских считают эту проблему массовой. Подход простой: нужно удалять как можно раньше, но по статистике таксопарков многие машины проезжают 200 тыс.км – 300 тыс.км.

Несколько примеров состояния катализатора на разных пробегах:

56 тыс.км 68 тыс.км 83 тыс.км 91 тыс.км 102 тыс.км 139 тыс.км

Последствия разрушения катализатора

Разрушение катализатора может привести к масложору и в некоторых случаях к дорогостоящему ремонту мотора. Разрушаясь, керамика образует абразивную пыль, основная часть которой пролетает дальше по выхлопной трубе, другая часть оседает в нижней части самого катализатора, понемногу забивая его. Однако некоторое количество абразивной пыли затягивает волной разряжения в двигатель.

Оказавшись в цилиндре, пыль действует как абразив, образуя задиры. От их количества и глубины будет зависеть расход масла. В этом случае владелец при его замене, как правило, замечает, что уровень масла упал. Если заметить это вовремя и удалить катализатор, то можно будет избежать большого масложора в будущем. Просто придется от замены до замены подливать какое-то кол-во масла.

Обратите внимание, выпускной коллектор весь белый. Это пыль от катализатора

Пыль от катализатора результат задиры в цилиндрах

Признаки проблемы с катализатором

Сразу рассмотрим самую опасную ситуацию, в случае возникновения которой движение своим ходом продолжать нельзя, т.к. это приведет к дорогостоящему ремонту мотора. Ниже ситуация, где катализатор потерял большую часть своей пропускной способности.

Многие в такой ситуации пытаются дотянуть до ближайшего сервиса своим ходом. Это приводит к глубоким задирам в цилиндрах. Газы не могут свободно пройти через катализатор из-за большого противодавления с его стороны. Это приводит к резкому росту температуры в камере сгорания, в результате чего происходит расширение поршней больше допустимых 3 соток, результат – контакт с цилиндром.

Если у вас случилась выше описанная ситуация и вы проехали какое-то расстояние, после чего у вас появился звук (как на видео ниже), то масложора в этом случае не избежать, так же как и постоянного посторонего шума при работе мотора.

К счастью, такая самая опасная ситуация встречается редко. Гораздо чаще машина просто постепенно едет все хуже и хуже. При таких признаках нужно сразу обращать внимание на катализатор. Многие думают, что при проблеме с катализатором должна загореться лампочка check einge (проверить двигатель), но она в случае проблемы не загорится.

Проверка состояния катализатора

Для доступа к катализатору нужно выкрутить верхний датчик кислорода и заглянуть внутрь. Делать это лучше камерой (эндоскоп), которую можно купить в DNS. Стоят такие от 900 руб.

Расположение датчика на двигателе

Для того чтобы открутить датчик, понадобится спец головка, которую можно купить в любом магазине или можно изготовить из простого накидного ключа. В нем нужно сделать прорез для провода, т.к. фишка датчика не проходит через ключ.

Головка для датчика кислорода Откручиваем датчик кислорода

Если машина с большим пробегом, на которой датчик никогда не откручивали, он мог прикипеть и в некоторых случаях может не открутиться.

Далее камерой проверяем катализатор.

Камера эндоскоп для осмотра катализатора

На видео процесс разрушения находится в самом начале .

Второй катализатор. Что делать?

Он не является проблемным, хотя имеет такую же хрупкую керамику. Благодаря своему расположению он работает в более щадящих условиях, где скорость и температура газов ниже, что обеспечивает ему приличный ресурс.

Проблемы могут возникнуть только на действительно больших пробегах от 250 тыс.км. Проявляются потерей динамики и повышенным расходом. Ситуация обычно такая: первый катализатор уже давно удален, по сканеру с машиной все отлично. Тут и нужно вспомнить о втором катализаторе. Многие вообще забывают что он есть. Так и ездят из сервиса в сервис в поисках причины.

Бывает, владелец сразу удаляет и второй катализатор. На его место просится кусок прямой трубы. Так делать не стоит, звук выхлопа станет неприятным, и долго вы с ним не проездите. Надоест. На его место нужно устанавливать или простой резонатор от нашей же машины, только экологических классов ЕВРО 3 и 4 или можно использовать универсальный резонатор. Его артикул можно взять внизу в соответствующем разделе.

Не забывайте, что он ставился только на машины с экологическими нормами ЕВРО-5 с 2015 года. До этого стоял просто резонатор. Внешне они не отличаются.

Возможные варианты решения проблемы

Еще недавно у нас было всего несколько вариантов решения, сегодня в выборе можно запутаться. У каждого варианта свои особенности.

Установка ремонтного катализатора в штатный коллектор
Замена катализатора на вставку. Полноценный выпускной коллектор
Установка пламегасителя
Оставить пустым штатный выпускной коллектор
Прошивка или установка обманки

Ремонтный катализатор. С ним токсичность и запах выхлопа остается без изменений. Соты такого катализатора могут быть выполнены из металла или керамики. С металлическим опасности для двигателя нет. С керамикой пока не ясно. Не достаточно еще статистики, чтобы делать какие-то выводы. Керамический дешевле. Разница примерно 30%.

Вставка катализатора. Динамика с ним самая приятная. Ничто не машает газам. Если машина с двумя катализаторами ЕВРО-5, то второй катализатор можно оставить. Выхлоп с ним будет менее вонючим. Будьте готовы к доработкам вставки. Цены на них начинаются от 2800 руб.

Пламегаситель. При его установке машина на высоких оборотах заметно теряет динамику. Звук работы мотора остается без изменений. Выхлоп будет вонючим. Со временем прогорит и потребует замены.

Оставить штатный пустой коллектор . Просто выбивается катализатор и все прикручивается обратно. Машина получается динамичной, звук выхлопа меняется, но не критично. Стоимость работы от 1500 руб. Старый катализатор можно сдать и получить за него деньги.

Чип-тюнинг или обманка? При удалении катализатора загорится чек на панели приборов. Погасить ее можно двумя способами: или установить обманку, или прошить блок управления двигателя. В обоих случаях есть свои нюансы.

Ремонтный катализатор в штатный коллектор

Существует такой вариант как установка нового ремонтного катализатора в штатное место. Плюс такого решения – отсутствие запаха и сохранение норм токсичности. Прошивка блока управления в этом случае не требуется.

Ремонтный металлический катализатор

Цена значительно ниже оригинала. Существует в двух вариантах: керамический и металлический. Металлический не рассыпается как родной и опасности для двигателя не представляет. В случае его выхода из строя, у вас просто загорается ошибка, сообщающая о потере эффективности работы катализатора.

Керамический дешевле примерно на 30%. По ресурсу ничего сказать не могу – пока по нему мало статистики.

Керамический ремонтный катализатор Киа Рио 3

Узнать цену таких катализаторов вы можете в любом интернет-магазине по артикулу, который можно взять в разделе : Номера, артикулы и коды деталей

Обманка катализатора, лямбда зонда

Бывают двух видов механические и электрические. Электрические так называемые эмуляторы работы второго датчика кислорода на нашей машине использовать нет смысла. Стоимость самого эмулятора и работа по установке обходятся дороже хорошего чип-тюнига и значительно дороже механической обманки катализатора.

Один из множества видов эмулятора

Простая обманка. Бывает два варианта: так сказать, классический и с мини катализатором. Оба устанавливаются в выхлопную трубу как проставка, в которую уже закручивается сам датчик.

Классический вариант подразумевает наличие сверления, суть которого подать ограниченное кол-во выхлопных газов к датчику, чтобы добиться такого же сигнала как при работе с катализатором.

Механическая обманка

Помогает не всегда. Во первых, много производителей у которых различается диаметр отверстия. Во вторых, точного диаметра не существует. Есть, так сказать, “примерно точное”. То есть одна и та же обманка на двух, казалось бы, совершенно одинаковых машинах может работать по разному.

Не работающую обманку можно доработать, но для этого потребуется сканер. Из показаний лямбда зонда можно понять, что необходимо сделать с отверстием – уменьшить или увеличить.

Обманка, которая хорошо себя зарекомендовала на Рио, есть в разделе: Номера, артикулы и коды деталей.

Обманка с катализатором. Ее еще называют мини катализатор. Внутри какой-то каталитический элемент, который должен также придать сигналу датчика необходимую форму для блока управления двигателем.

Обманка с мини катализатором

Иногда после ее установки может загореться чек, который можно скинуть сканером. Но он может загореться снова и, как доработать ее в этом случае, не понятно. У мини катализатора уже есть понятие ресурс. Когда загорится чек на панели, такую обманку придется менять.

Вставка (коллектор) катализатора

Самый интересный вариант с точки зрения кпд мотора. Двигатель дышит максимально свободно. На машинах с двумя катализаторами, если не удалять второй катализатор, получается динамичный и одновременно не вонючий вариант.

Предлагают его несколько фирм это Stinger, STT, Club-turbo, Rival, TRANSMASTER UNIVERSAL. Коридор цен 2800-4500 руб. Но есть нюансы, нужно быть готовым к его доработкам. То есть в сервисе скорей всего попросят доплатить за его подгонку.

Ниже рассмотрим какие работы могут потребоваться при его установке.

Нужно обязательно проверить привалочную плоскость к ГБЦ. Часто она кривая. Если этого не сделать, коллектор после установки может сечь, и устранить это затяжкой не получится. Или может быть так: сначала сечки нет, но со временем она появляется. Выдаст проблему появление постороннего звука. Найти само проблемное место можно будет по черному нагару. Где сечка, там и будет нагар.

Обязательно проверяем привалочную плоскость

То же самое относится и к нижнему фланцу.

Также проверяем и эту плоскость

Может отсутствовать крепеж для термоэкранов. Либо бывает, что для верхнего экрана он есть, для нижнего нет.

Крепеж термоэкрана может отсутствовать Термоэкраны катализатора

Все о пламегасителе

Зачем он нужен? Его вваривают для избежания противного звука, который образуется в пустой полости при удалении катализатора. Бывает, приезжают машины удалить катализатор. Откручиваем датчик кислорода, смотрим – а катализатора уже и нет. А где же противный звук, который должен быть? Купив бу машину, новый хозяин на слух не может понять: есть у него катализатор или нет. То есть при удалении катализатора проблемы со звуком у нас нет?

Звук работы без него немного отличается. Очень много машин ездят без пламегасителя, и никто не спешит с его установкой. То есть на Рио нет такого неприятного звука, который проявляется у большинства других машин при удалении катализатора.

Что изменится при установке пламегасителя? Первое: потеря динамики на больших оборотах. Почему это произойдет, можно понять по фото.

Зеленый круг это рабочая площадь газов с родным катализатором, желтый это площадь, которую оставляет газам пламегаситель. Если на малых и средних оборотах это еще не чувствуется, то на высоких разница очень заметна. Машина тупая.

Разница в площади катализатора и пламегасителя

Разницу в динамике можно и не почувствовать, если катализатор до удаления уже был забитый, но если вы удаляете его заранее, то разница будет хорошо заметна.

Еще один камень в сторону пламегасителя – это его прогар со временем. Когда это случится, зависит от качества металла и количества шумопоглощающего материала внутри пламегасителя. На рынке много различных компаний, часть из которых откровенное барахло.

Прогореть может как сам металл, если он не качественный, так и шумопоглощающий материал. Количество материала внутри может сильно отличаться: у кого-то его много, у кого-то совсем чуть-чуть.

Вата со временем прогорает Шумопоглощающего материала пожалели

При прогаре пламегасителя меняется звук выхлопа. Он становится похож на звук ГАЗИКА.

Проверенные фирмы пламегасителей можно посмотреть в разделе: Номера, артикулы и коды деталей.

Что нужно знать о прошивке двигателя

Многие автомобили после чип-тюнинга получают кривые прошивки, сделанные в бесплатном редакторе WinOLS. Владельцы об этом даже не подозревают.

Чем отличается настоящая прошивка от кривой? Рассмотрим на примере прошивки ЕВРО-2. В настоящей помимо отключенного заднего датчика кислорода (контроля работы катализатора) правятся карты зажигания и времени впрыска. Правятся во всех режимах работы мотора. Именно такой подход позволяет улучшить характеристики двигателя. Простым отключением лямбда зонда этого не получить.

В сделанной на коленке – просто отключен опрос датчика. Машина остается по сути в аварийном режиме. Часто чтобы произвести эффект от прошивки на владельца, программно добавляют отзывчивости педали газа, которая у нас электронная. Отсюда – вау, эффект. Вот такой чип-тюнинг.

Зачем диагносту делать свою прошивку, если уже есть готовые от известных фирм? Ответ простой : так выгодней. Для владельца важно, чтобы после удаления катализатора на панели приборов не горела лампочка чека. Она и не горит. Оценить качество прошивки владелец все равно не сможет. Особенно когда ему просто не с чем сравнивать.

Многие чип-тюнеры и пункты по удалению катализатора к сожалению сегодня располагают такими прошивками. Сами прошивки могут иметь цифровые подписи от известных фирм, сделать их также не сложно. Признаком такой прoшивки именно на Киа Рио 3 является немного увеличенный расход топлива, заметить который многим невнимательным водителям будет сложно.

Опасна ли такая прошивка для двигателя? Для ресурса мотора она не опасна. Двигатель она не убьет. Просто характеристики такой прошивки не оптимальны.

Как избежать такого чип-тюнинга? Оставлю две ссылки на известные и проверенные компании SMS-Soft и Adact. У них на сайте можно узнать представителя в вашем городе.

За старый катализатор можно получить деньги. Цены зависят от котировок на бирже, которые могут значительно меняться в течение года и от года к году. Обращаться лучше в специализированные фирмы. У перекупов цена ниже, причем ощутимо. У меня разница составляла 30-40%.

Содержание драгметаллов в катализаторе