Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
Главная страница » Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
Читайте также: Опель астра универсал дизель 2000г
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Читайте также: Не крутится заднее колесо опель астра
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Лямбда зонд опель омега что это такое
Смерть среди айсбергов
Как умирал лямбда-зонд на Омеге 2.0i
Лямбда-зонд (он же датчик кислорода, он же кислородный датчик) присутствует в составе практически всех современных систем впрыска. Располагается он в выпускном коллекторе, или непосредственно у выхлопного коллектора, или в приемной трубе («штанах»), или перед катализатором. В разных моделях – по-разному. Датчик этот, в зависимости от концентрации кислорода в отработавших газах, способен вырабатывать выходное напряжение низкого (0,1-0,2В) или высокого (0,8-0,9В) уровня. При этом фронт изменения уровня этого сигнала должен быть довольно крутой, время изменения не более 300 мсек.
Роль этого датчика оказалась не такая уж и маленькая. Я думал меньше.
Для примера: Опель-Омега 2.0i, двигатель C20NE, системы впрыска Мотроник ML4.1 и 1.5. Впрыск строит свою работу по следующим основным сигналам – расходомер воздуха, датчик оборотов двигателя, датчик температуры двигателя, датчик температуры всасываемого воздуха и Лямбда-зонд. Нет, конечно, есть еще парочка устройств: датчик-концевик дроссельной заслонки (он показывает только крайние режимы «ХХ» и «Кик-даун») и фишка октан-корректора, но это чисто механические устройства, сломать которые очень сложно, а проверить очень легко.
Так вот, я на собственном опыте убедился, что неисправный ЛЗ запросто делает работу нормального мотора, с исправными остальными узлами, практически невозможной. Но обо всем по порядку.
- фронт изменения сигнала с ЛЗ увеличивается
- увеличивается время его реакции на нажатие педали газа.
- машина перестает остро отзываться на первое прикосновение к педали, а
- при выкруте мотора «повыше» загорается предательская желтая лампочка «CHECK ENGINE». При сбросе газа лампочка гаснет.
- машина едет, но ускорение возникает с запаздыванием.
- система диагностики выдает ошибку «Низкий уровень сигнала с ЛЗ».
- чуть-чуть вырастает расход топлива.
Во всем остальном машина ведет себя вполне нормально. Никаких изменений в работе ХХ. Стадия эта может продолжаться довольно долго. Я ездил примерно год. Ездил и размышлял – что будет дальше? А дальше…
Потом пришла «вторая» стадия.
Однажды днем я почувствовал, что в поведении машины что-то не так… Я всегда это чувствую, потому что за все время, пока я езжу на этой машине, я привык к постоянству ее поведения. Она всегда ведет себя ровно. Точнее почти всегда. Считаю это достоинством немецких производителей.
. внезапно я понял, что она не едет. Не едет так, как всегда. Я жму на педаль так же, как и обычно, но ни в какую. И это после недолгой стоянки. Меня это очень озадачило. Более того, через какое-то время я понял, что не могу продолжать движение, потому что она не едет совсем.
Я остановился. Мотор бился в конвульсиях. Я заглушил его, проверил состояние свечей, проводов, расходомер. Все в полном порядке. Снова завел, – работает! Почесал в голове и поехал. Проехал немного, снова не едет. Глушить не стал, открыл капот и стал проверять качество соединения всех колодок электропроводки, хотя был уверен в них. Обратил внимание, что при повороте дроссельной заслонки мотор никак не реагирует на это. Обороты не растут, более того, раздаются хлопки во впускной коллектор. Ничего себе… Самые мрачные предчувствия прогара одного из клапанов привели в уныние. Вдобавок из-под машины поползла ужасная вонь чего-то горящего.
Читайте также: Почему потеет фара опель инсигния
От нечего делать, я принялся тупо давить дроссельную заслонку и … о чудо! Машина что называется «просралась» (извините за выражение). Ушло на это минут 10. ХХ стабилизировался и появилась реакция на педаль газа. Доехал до места назначения. Потом долго размышлял. Ну нечему там особенно ломаться. Все проверяемо и легко доступно. Бензин поступает нормально. Все сводилось к этому самому ЛЗ.
С тех пор работа машины изменилась: заводилась отлично, работала холодная ровно, но… после 5-7 минут прогрева работа мотора явно меняется и он начинает давиться. На педаль газа реакции нет. Все указывает на то, что согласно программе, заложенной в контроллер в этот момент заканчивается время, отпущенное контроллером зонду для прогрева и ЛЗ подключается к работе в системе. Но подключается-то неисправный ЛЗ. И поэтому начинается… Лихорадит двигатель минут 5-10. В это время он давится, трясется и чихает во впускной коллектор. Все признаки переобедненной смеси. При этом дико начинает гореть несгоревшее топливо в катализаторе и поднимается вонь.
Прикол заключается в том, что за это время можно выехать со двора и доехать до ближайшего светофора. А там встать и стоять, пытаясь стронуться с места под дружные неодобрительные гудки задних водителей. Заканчивается все это внезапно, минут через 5-10. Я так понимаю, что за это время ЛЗ все таки успевает нагреться от выхлопных газов и что-то начинает выдавать.
Пробовал ли я отключать ЛЗ? Пробовал. Тем более, что это не проблема – разъем находится прямо над двигателем. Да! Двигатель при этом оживает. Работает ровно, на педаль газа реагирует, но едет очень неохотно. Разгоняется просто никак. Минут через 5-7 после пуска – загорается желтая лампочка и уже никогда не гаснет до выключения мотора. Это и понятно. Сначала тайм-аут на нагрев, потом нет сигнала, переход на аварийный режим и дальнейшая об этом сигнализация. Расход топлива при этом оценить не смог – долго так ездить неприятно.
Вывод – этот режим только для того, чтобы доехать до сервиса. Постоянно так ездить – просто мучение. Да! И еще! Я пробовал измерять уровень сигнала с провода «С» ЛЗ (он сигнальный) вольтметром – он показывает не больше 0.2В сколько на педаль не дави. Впрочем, за точность подобных измерений я не ручаюсь, потому что по-хорошему для этого нужен осциллограф.
Честно говоря, я уже давно готовился к подобным явлениям, поэтому купил на разборке б/у штаны с вставленным в них ЛЗ. Решил т.с. сэкономить. Сколько ушло времени на замену штанов в воскресенье – об этом отдельный разговор (кому интересно расскажу), но, потратив это время в гараже, я с удовлетворением отметил, что ремонт не прошел зря. Нормальная работа двигателя возобновилась. Теперь он как прежде работает как часики, но… при выкруте двигателя я опять вижу временно загорающуюся желтую лампочку…
- Свежие записи
- Какими устройствами можно включить аукс на опель астра
- Какой стартер лучше на ниву шевроле
- Где находится термостат на шевроле лачетти
- Какой расход топлива у нивы шевроле
- Как снять заднее сиденье шевроле круз
- Опель
- Шевроле