Итак, если пробег вашего мотоцикла перевалил за 35 тыс км, вас пугают подозрительные звуки в районе головки, делаем следующую нехитрую процедуру. Вынимаем резиновую заглушку в торце натяжителя цепи ГРМ (справа сзади головки цилиндра), откручиваем шестигранником два болта натяжителя (у кого не хватит ловкости, снимаем приемную трубу). При вынимании пружина «выщелкнет» шток натяжителя полностью. Вставляем натяжитель обратно (не закручивая), если цепь не растянута сверх меры, шток натяжителя упрется в башмак, а зазор между цилиндром и корпусом натяжителя — и есть остаток жизни цепи. У новой цепи этот зазор около сантиметра. У меня при 30 тыс км оставалось 2-3мм (у меня при 45 тыс км не осталось нисколько, прим. serg).
Если замена пока не требуется, то ставим натяжитель на место. Тонкой плоской отверткой взводим по часовой стрелке до упора пружину натяжителя, после этого она должна встать на стопор. Если не встаёт (как было у меня), то, не отпуская отвертку, прикручиваем корпус натяжителя к цилиндру, отпускаем отвертку, ставим на место заглушку. Не забываем, что при значительно, но не предельно растянутой цепи ГРМ «уходят» фазы газораспределения. Не сильно, но на работу двигателя могут повлиять.
Если пора всё же менять, то:
Моем мопед, сливаем масло, снимаем боковой пластик, седло, бак, откручиваем нижний шланг маслорадиатора, можно, для удобства, снять радиатор вместе с рамкой. Снимаем клапанную крышку, откручиваем заглушку смотрового окна 2 на левой (по ходу движения) крышке и заглушку 1, через которую головкой на 17 удобно вращать генератор для нахождения риски ВМТ.
Заваливаем мопед на левый бок, откручиваем подножку, снимаем педаль тормоза, кочергу кика, приемную трубу я тоже снял, возможно, можно обойтись и без этого. Откручиваем болтик рычажка сцепления и снимаем рычаг со шлицов, откручиваем болты правой крышки (болтики разной длинны, но разобраться, если перепутали не сложно), покачивая, снимаем крышку. Придерживаем вал кика, у кого он в наличии. Получаем доступ к корзине.
Откручиваем пять болтиков пружин, снимаем крышку. Прямо на нас смотрит большая и страшная гайка корзины. На передаче, блокируем колесо подходящей железкой между звездой и маятником (следим за спицами).
Гайку нужно расконтрогаить, можно пользоваться отверткой/кернером и молотком. Воротком с доп. трубой откручиваем гайку, вынимаем корзину с дисками.
Беремся за не менее страшную гайку коленвала с левой резьбой. Дальше требуется обеспечить неподвижность коленвала, для этого можно поставить корзину на место (или снимать после откручивания гайки коленвала), пластинками из дюрали заклинить шестерни к/вала и корзины. Или зафиксировать это всё каким-то другим способом, который не сломает ничего в моторе.
Элементарно можно обойтись старым автомобильным ремнём ГРМ (на любом автосервисе подарят с радостью).
При заклиненном заднем колесе срываем гайку (не забывая, что на коленвале ЛЕВАЯ резьба), откручиваем ее, снимаем башмак натяжителя (ловим шайбу из-под него). Приподнимаем шестерню и снимаем цепь.
Разница между старой и новой цепью такая:
Между отливкой головки и звёздами распредвалов цепь с некоторым трудом (надо ловить момент) проходит, так что необходимости снимать распредвалы нет, кроме случая, если заодно не регулируются зазоры клапанов, о чём написано ЗДЕСЬ.
Новую цепь, немного помогая отверткой, заправляем в отливы под башмак и натяжителя и успокоителя.
Читайте также: Загорелся чек после замены грм ваз 2115
Накидываем на звезды распредвалов, добиваемся положения метки на роторе генератора посередине окна
И такого положения распредвалов
Одеваем цепь на звезду коленвала (возможно, потребуется несколько попыток).
Ставим башмак натяжителя (фиксатор резьбы не помешает). Рекомендую ставить новый башмак, т.к. новый весь такой резиновый-резиновый, а старый закаменел от времени и температуры. К тому же он продавливается торцом натяжителя и новой цепи остаётся меньше жизни из-за бОльшего выхода штока при прочих равных.
Проверяем все метки еще раз, если все ОК — сборка в обратной последовательности.
Не забываем законтрить гайку корзины, взвести натяжитель, залить масло. При установке крышки ориентируем эту фиговину
с валиком в крышке и, немного покручивая последний, садим крышку. Зазора между крышкой и картером быть не должно.
Все остальные операции в обратном порядке.
Моменты затяжки:
Шланги маслорадиатора 20 н/м
Болты правой крышки 10 н/м
Болты пружин дисков сцепления 10н/м
Болты крышки клапанов 1-я протяжка — 10н/м, 2-я — 14н/м
Шестигранники приемной трубы 27н/м
Гайка корзины 50 н/м
Гайка шестерни коленвала (левая резьба) 70н/м
Болты натяжителя 10н/м
Болт рычажка сцепления 10н/м
Радуемся «тихому» и весёлому двигателю.
PS: Важное дополнение. Рекомендую при замене цепи заменить и нижнюю звезду этой цепи, которая приводит её от коленвала. Она маленького диаметра, изнашивается быстро, изношенная быстро приканчивает новую цепь.
V6 ГРМ: Отчет (ну очень много букв! =))
Свой в доску
По поводу окончания работ представляю всем обещаный отчет!
От 13.06.2006: Единственное дополнение ко всему этому — замена цепей выполняется «по состоянию», и не обязательно в 100 тысяч. Пишу это специально чтобы не ввести никого в заблуждение. =)
От 26.06.2007: Второе дополнение. Кроме того что замена цепей необязательно привожу тут же ссылку на отчет товарища по сузуки, провернувшего аналогичную операцию, но обошедшегося куда менее значительными расходами.!Ссылкаl
Пробег у меня 130 тысяч. Как я уже писал, донимал меня шум цепей в двигателе, и решили мы заменить все эти цепи тем более Suzuki советует раз в 100 тысяч их менять, а по чьему-то совету еще и звездочки – посчитали, что работа с изношенными цепями им явно на пользу не пошла. Еще требовалось заменить натяжной ролик ремня ГУР и кондиционера – намашине похоже стоял еще родной и к этому моменту он успел основательно износиться, проелась канавка и появился люфт.
Плюс к тому, заметили что при торможении двигателем выхлоп резко синеет – похоже замена светила и маслосъемным колпачкам.
Итак, поставленные задачи:
-замена цепей, натяжителей и звездочек;
-замена маслосъемных колпачков;
-замена ролика.
Закупка:
Большая часть запчастей была куплена с vitara.ru, там как раз была распродажа ремкомплектов цепей. Список и примерные суммы:
— Ремкомплект ГРМ для H25A (три натяжителя, три цепи, все успокоители и направляющие) – 15850р.;
— Звездочки ГРМ: левая ГБЦ — 2шт.+переходная с центральной цепи, правая ГБЦ – 1 большая (маленькие напрессованы на распредвалы), центр – промежуточная маленькая звездочка. —
12000р.;
— Ролик ремня ГУР и кондиционера – 4750р.;
— Комплект прокладок H25A полный Tacoma —
4500р.
— Маслосъемные колпачки Tacoma (24шт.) – в подарок =) а так то по 50р. шт (ориг. – 100)
Читайте также: Защита грм шевроле лачетти универсал
Еще некоторые запчасти (ниже будет понятнее) пришлось докупить потом с exist.ru:
— помпа – 4200р.;
— сухарики клапана 2шт. – 200р.;
— масляный фильтр (ориг.)
И наконец жидкости:
Масло Castrol GTX Magnatec 10W40 синтетика 2*4л. —
1600р.
Антифриз красный 10л. + Дистиллированная вода 10 л. —
1000р.
Разборка:
И вот обложившись инструментом и запчастями, а также наконец сделав в гараже нормальный свет (нет худа без добра =)) начали разбирать мотор. Забегая вперед, надо сказать, что ничего сверх сложного нет, главное чтобы была книга. Разумеется, книга на основе перевода инструкции для оф. сервисов предполагает для проведения всего этого двигатель с машины снять. Несомненно это будет намного удобнее, но вот снимать еще и передний мост? Короче, двигатель оставили на месте. чтобы добраться до внутренностей мотора, надо снять вентилятор с кожухом, впускной коллектор, и открутить насос ГУР. Да, естественно при этом надо отсоединить десяток другой трубочек, шлангов и разъемов. =) Самое главное не забыть какой болт что и куда крепит, лучше разумеется подписать все до единого – проще будет потом.
При разборке мы допустили большую ошибку – не слили антифриз с горячего двигателя, потом термостат уже закрылся, это доставило много неприятностей, т.к. объем радиатора литра 2-3 а общий объем системы 8,2л – все остальное осталось в моторе.
Мы первым делом открутили вентилятор, и вынули его, это здорово упрощает дело. Пластиковый кожух вентилятора закреплен пистонами в четырех углах, не сломать их не удалось, уж больно неудобно туда лазить…=)
Для снятия впускного коллектора с него желательно скрутить датчики сверху на трубе сзади, а также потом открутить саму эту трубу, на которой крепится дроссельная заслонка, вынуть ее, а потом уже снять сам коллектор. Рампу с топливными форсунками снимать с коллектора не надо. Важно, что все прокладки между основным корпусом коллектора (где смонтирована рампа с форсунками) и его частями рекомендуется заменить!
Некоторое время заняла возня с кронштейном крепления насоса ГУР, сам насос прикручен тремя болтами, а кронштейн прикручен двумя длинными болтами спереди и одним сбоку.
Крышки головок снимаются без проблем, передняя крышка ГРМ тоже, но она крепится болтиками разной длины (все одинаковые кроме 4-х – они покороче)! Лучше записать какой где, чтобы потом не искать.
Такими путями мы наконец добрались до внутренностей. Кстати фотки можно вот здесь посмотреть.
Сложностей в снятии ГРМ особых не возникло, все понятно и видно невооруженным глазом. Чтобы вынуть цепь из правой головы надо снять распредвалы, в принципе на всех крышках подшипников стоит маркировка, но все равно тут тоже главное – порядок.
Так как была задача заменить колпачки то мы снимали все распредвалы. В левой голове хитрость в том, что у вала выпускных клапанов последняя крышка крепится длинной рамкой, к которой сзади крепится датчик положения коленвала. Так вот крепится он двумя болтами – установочный обычный, а регулировочный под звездочку!
Больше вроде в разборке ничего страшного.
Да, когда разобрали все, оказалось что начинает помирать помпа — в подшипнике люфт. Дожидаться ее смерти не стали, тем более, что для ее замены надо снять ВСЕ крышки, заказали, поставили новую. Единственная сложность была в том, что антифриз из блока хлынул, когда открутили старую помпу, поэтому заранее заложили все тряпками.
Читайте также: Через сколько меняют ремень грм шевроле авео
Сняв все цепи-натяжители стали придирчиво их осматривать – сильно изношен только натяжитель в правой голове, остальные в состоянии весьма нормальном. Цепи по сравнению с новыми, конечно вытянулись, звездочки тоже слегка изношены. Не критично. А вот все успокоители были уже в пластмассовом состоянии, я даже подумал что так и должно быть, пока новые не потрогал. Все таки плохое масло здорово «задубило» все резиновые детали. Все колпачки кстати тоже были деревянные Затем приступили к самой сложной и «веселой» части.
Замена маслосъемных колпачков:
Чтобы заменить колпачки не снимая ГБЦ пришлось сделать комплект специнструмента – рассухариватель, съемник колпачков с выколоткой и оправка для установки новых. Причем удачной получилась вторая версия рассухаривателя, из-за неудобности первой один из клапанных сухариков отправился по масляным каналам в картер, откуда достать его не получилось. После снятия ГК (важно и тут все сделать по порядку – они ставятся каждый в СВОЮ постель) лучше сразу заткнуть все каналы в ГБЦ чистыми тряпками. Ну а нам, как не сразу до этого догадавшимся, пришлось заказать сухарики на экзисте, где их сначала потеряли на складе, потом перезаказывали, задерживали поставку, в итоге везли сравнительно копеечные детальки около 2 недель!!
Как только привезли новые сухарики стали их ставить – парадокс в том, что встали они только парой – пробовали поставить один старый+один новый – не получилось. Все размеры у них совпадают, в чем было дело так и не поняли.
После замены колпачков остается всего ничего — все собрать и завести. =)
Начали сборку с установки ГК, каждого на свое место, плюс масла в постели, потом распредвалы, потом цепи ГРМ. Оказалось, выставить цепи по меткам значительно проще, чем думали, несмотря на то, что цепей три. Единственное неудобство – чтобы правильно выставить метки в левой голове надо поворачивать оба распредвала относительно «равновесного положения» (ключ на 27), поэтому в одиночку это представляется весьма непростым. После того как проверили цепи, одели переднюю крышку, она садится на герметик по периметру. Герметик использовали ABRO прозрачный. Одели верхние крышки, поставили на место впускной коллектор, прикрутили кронштейн ГУРа и закрепили сам насос, натянули ремни, одели все разъемы (хорошо что они все сделаны так что не перепутаешь! =)). Кстати, у меня почему-то сзади двигателя висит разъем, который ни к чему не зацеплен, однако никаких лампочек тревоги не горит. Все резиновые трубочки тоже находят свое место без проблем. Самое неудобное — прикрепить кожух вентилятора в нижних точках и, как ни странно, заменить масляный фильтр! Дальше уже совсем мелочи вроде воздушного фильтра, аккумулятора, свечей, катушек, пластиковых крышек и заливки антифриза и масла.
В общем, вчера настал момент Х. =) Зажигание, стартер и… ничего. Две робких попытки подхвата не в счет. Только с четвертого захода, когда уже перекосились лица — завелась!!
Впечатления самые приятные, мотор работает ровно, без посторонних шумов. На ходу еще не пробовали – хотим сразу сделать еще одно дело – перекрасить весь пластиковый обвес.
Надеюсь, что этот отчет будет полезен
- Свежие записи
- Опасность дремоты за рулем
- ОСАГО. Полезная информация для новичков
- Для чего нужна компьютерная диагностика авто?
- Выбор аудиосистемы для автомобиля
- Транспортное средство с высокой проходимостью
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности