Амортизатор – это гидравлический тормоз пружины (с)BOGE
Его задача – ограничивать раскачивание кузова. Как на сжатие, так и на разжатие (отбой)
Сопротивление ходу штока измеряется в конкретных единицах, и неисправным можно считать амортизатор не только полностью вытекший, но и отличающийся по характеристикам от заданных заводом. Неисправность амортизаторов влечёт за собой как уменьшение ресурса прочих узлов подвески, так и снижает безопасность управления. И тормозной путь больше, и опасность сноса (потери сцепления с дорогой)оси в повороте на неровной дороге повышается.
К сожалению, определить текущее состояние амортизатора можно только на заводских стендах.
Раскачивание руками и даже всякие вибростенды дают картину, далёкую от объективной.
К косвенным признакам неисправности относятся подтёки масла, задиры на штоке, разбитые пыльники с отбойниками, просаженные верхние опоры
На моей Мериве подвеска вроде бы работала нормально, по дороге до Минска и обратно всего два полных пробоя. Но вот сопротивление отбою мне не нравилось, машина после проезда препятствия резко подскакивала. Вот и повод поменять амортизаторы. Ну а так как на маленькой и лёгкой машинке добиться комфорта езды по нашим дорогам трудновато, решил потратиться на более энергоёмкие BILSTEIN B6
Для начала обратился к мудрому форуму, где нашел краткий мануал, не очень наглядный, но зато указаны все моменты затяжек.
Решил дополнить его фотоотчётом. Итак:
-для того, что бы добраться к верхним креплениям амортизаторов, необходимо снять поводки двоников. Поддеваем заглушку
-откручиваем две гайки на 13
-слегка расшатываем на шлицах поводки, и снимаем их
-откручиваем саморезы с шляпкой на 8
-снимаем резиновый уплотнитель
-вынимаем пластиковую накладку
-первым делом, поливаем их «жидким ключем», типа WD40, но не спешим откручивать
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике), снимаем колёса
-очищаем от грязи гайки крепления пальца стойки стабилизатора
-и гаек крепления амортизатора к поворотному кулаку
-для того, что бы палец не прокручивался, в его основании есть грани под ключ
-заодно проверяем состояние шарнира. Наклонённый в любую сторону он должен в таком положении и оставаться. Если стремиться вернуться, необходима замена
-откручиваем гайки крепления амортизаторов. Болты имеют шлицевую насечку, поэтому их желательно удерживать от проворачивания
-вынимаем из фиксатора провод датчика ABS
-вытягиваем поворотный кулак из амортизатора
-теперь настала пора откручивать верхние гайки. Сделать это в условиях узкого подкапотного пространства сложновато
-самое оптимальное – пневмогайковёртом. Если же его нет, придётся построить такую конструкцию:
Причём скорее всего гайку придётся удерживать, а шток –вворачивать
-и вот стойки на полу
-если состояние старых пружин вас устраивает, ставим в тиски и надеваем стяжки пружин.
-стягиваем пружину, пока верхняя опора не начнёт свободно вращаться
-откручиваем верхнюю гайку
-снимаем опору и верхнюю чашку пружины
Вот чем отличаются В6 от прочих амортизаторов
-ставим новый амортизатор в тиски, надеваем на шток отбойник
В моём случае он уже находился внутри амортизатора, а на наружной части имелся пыльник
-надеваем пружину. Ориентируем её нижний конец напротив выступа в чашке амортизатора
-верхняя чашка пружины не симметрична, ставить её надо в определённом положении. Проще всего отталкиваться от следа пружины на старой чашке
-снимаем стяжки пружин, стойки готовы к установке.
-вставляем их одной рукой в арку
-видим под капотом шток
-надеваем шайбу и гайку, но только наживляем её, не затягиваем
-вставляем поворотный кулак в стойку
-накручиваем гайки и затягиваем
-закручиваем гайки стоек стабилизатора
-не забываем провод датчика ABS
-прикручиваем колёса, и опускаем машину с домкратов (подъёмника)
Верхняя опора встала в кузове, шток поднялся, теперь можно затягивать гайку
-так как это место не защищено от влаги, желательно нанести небольшое количество смазки на резьбовую часть штока, что бы в будущем не возникло проблем с откручиванием
-кладём на место пластиковую панель, и прикручиваем
-надеваем на место резиновый уплотнитель
-надеваем поводки дворников, ориентируя их по старым следам. Затягиваем, закрываем гайки заглушками
-перед готов
После любой работы с подвеской необходимо посетить стенд регулировки углов развал/схождения.
Трудно найти процедуру проще, чем замена задних амортизаторов на Опель Мерива
Но пара нюансов присутствует. Поэтому начну с картинок:
-поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем колёса. Крепления амортизаторов сразу видны:
-первым делом очищаем головки болтов
-GM зачем то сделал их разных размеров, зато со скрытой резьбой , в которую не попадает влага и грязь.
-потребуются специальные головки
-откручиваем нижний болт, балка отвисает
-откручиваем верхний болт, вынимаем амортизатор
-вставляем новый амортизатор в кузов
-наживляем верхний болт. НЕ затягиваем.
Желательно использовать новый крепёж, но при отсутствии такового, или огранчиенного бюджета, старые вполне ещё могут послужить. Главное – очистить их от старого клея, и нанести новый «блокиратор резьбы», например Лактайт.
Балка пока что ниже, чем нижнее ухо амортизатора.
Можно и рукой поджать, но правильнее сделать так: подставить под балку упор
И слегка приопустить машину.
-наживить, но не затягивать нижний болт, так же очищенный и с нанесённым клеем.
А дальше, перед окончательной затяжкой, необходимо привести амортизаторы то положение, в котором они находятся статично, когда машина стоит на колёсах. Это позволит продлить ресурс сайлентблоков крепления.
Нужно опустить домкрат или лапы подъёмника так, что бы машина стояла на подставке
-вот теперь затянуть все болты крепления, приподнять машину, прикрутить колёса, и радоваться мягкой и тихой подвеске
| Поблагодарили(3): Sensej, Caravan737, Защитник |