Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.
Ремень генератора опель зафира z18xer
 Меню |
|---|
| Основное |
| Главная страница |
| ФОРУМ |
| Правила на форуме |
| Частые вопросы |
| Информация |
| Посетителям |
| Рекламодателям |
| Партнеры клуба |
 Реклама |
|---|
Запрошенной темы не существует.
Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.
Замена ремня генератора опель зафира z18xer
«Замена» генератора z18xer. Замена ролика натяжителя. ТО 251000
Возвращаясь с работы домой, загорелась лампочка аккумулятора, через минуту пропала, через несколько минут опять загорелась. Благо домой доехал без приключений и сразу по приезду сделал диагностику ошибок педалями.Итог — 0621. Д2 в помощь — P0621 — Неисправность цепи управления лампой «L» генератора. Здесь же и посмотрел, что возможно отгнивает контакт шоколадки, который требует пропайки.
Снял гену и добрался до реле — щетки уже поизношены, контакты немного были окислены, но не критично, а вот в токосъемных кольцах выработка около 2мм
Для меня было 2 варианта — брать б/у или отдать в ремонт свой, но опытный товарищ посоветовал отремонтировать, потому что не ясно, сколько уже отработал б/у и что там с ним внутри.
Ремонт конечно вылился в копеечку
Кроме реле и коллектора, пришлось еще поменять подшипники, которые к с лову были в очень печальном состоянии
Четкого отчета по съему генератора на ОВЦ с z18xer я не нашел, однако надо отдать должное morfiche за его старания на эту же тему по астре с 1.8xer. Наваяю и я краткое пособие для таких же чайников, как я сам)
Начнем.
Первым делом скидываем минусовую клему с аккумулятора
→ отсоединяем фишку на ДМРВ и демонтируем короб воздушного фильтра
→ ослабляем хомут патрубка который идёт от ДМРВ к дросселю и отворачиваем сам патрубок, что бы он не мешал работать
→ освобождаем генератор от приводного ремня
→ находим и откручиваем 2 болта под голову на Е14, которыми крепится генератор.
Скорее всего гена будет крепко сидеть на своем месте, поэтому придется воспользоваться монтажкой. После того как генератор сняли с посадочного места, видим что к нему идут 2 контакта — клема и фишка.
Клема снимается головой на 13, а фишка путем подковыривания отвёрткой с одного усика (надавливанием на рычажок у меня не получилось)
→ после того как все отсоединили, вынимаем генератор.
Для этого необходимо снять правое колесо, выкрутить винт и отогнуть защиту. Теперь через образовавшийся проем легко достаем виновника
Некоторые рекомендуют максимально выкручивать колеса в право, но я разницу не заметил, что с прямым колесом, что с вывернутым. Установка и сборка производится в обратной последовательности =). Единственное замечание — генератор не хотел обратно садиться на свое место. Нижняя часть становилась без проблем, а верхняя в упор не хотела залазить на свое место. Эту беду решил с помощью масла — промазал посадочные места, и все получилось.
зы. Ввиду того, что раз уж снимали вспомогательный ремень, то надо бы заменить и ролик натяжителя, который был на грани шухера и уже несколько месяцев валялся в бардачке.
ззы. Ну и раз уже попал на яму, то сам Бог велел заменить масло, ведь с прошлой замены тачка проехала 8к+, что в моем случае получилось чуть меньше 200 м/ч.
Замена ремня ГРМ на Опель Зафира 1.8 Z18XER
Механизм газораспределения приводится в действие цепным или ременным приводом. На Опель Зафира в качестве привода использован ремень. В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно совершить замену уже отслужившей свой срок ременной передачи. Производитель рекомендует совершать замену данного расходника после 50 000 км. Этого регламента и следует придерживаться. Но при этом не надо забывать о том, что ремень может износиться гораздо раньше положенного срока. А если ваш автомобиль эксплуатируется в условиях российских дорог, то это утверждение приобретает особенный смысл.
Кто-то скажет, что нет надобности вникать в суть вопроса, так как можно просто обратиться в сервисный центр, где профессионалы все сделают быстро и грамотно. Это, конечно же, так. Но при этом не будем забывать о том, что за ремонт придется платить деньги, а самостоятельный ремонт автомобиля – это экономия плюс полученный опыт.
Признаки износа
Ремень газораспределительного механизма нужно точно менять, если на нем будут обнаружены следующие дефекты:
- Масляные пятна. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники начали протекать, и их тоже необходимо заменить. Подтек масла необходимо заменить, потому что масло сильно разрушает резину. А ременная передача сделана именно из резины, пусть и очень высокого качества.
- Трещины и сколы. Это признаки износа материала, из которого выполнена ременная передача. Если эксплуатировать автомобиль на сильном морозе, то трещины обязательно появятся, и произойдет это несколько раньше, чем при эксплуатации в обычных погодных условиях.
- Износ зубцов. Именно зубцами ремень сцепляется с шестеренками. Поэтому эта часть ременной передачи изнашивается раньше. Зубья постепенно стираются, и если вовремя не заменить ремень, то их износ вполне может стать причиной схода ремня со звездочек.
- Разлохмачивание торцов. Это также происходит в следствие износа структуры ремня. Материал начинает расслаиваться, и со стороны торцов появляются отдельные нити. Их присутствие говорит о том, что давно пора подумать о замене ремня.
Вообще, узел ГРМ – это очень важно, и недооценивать его значение никак нельзя. Благодаря ему происходит синхронизация движения валов и подача топлива в цилиндры. Распределительный и коленчатый валы соединяются при помощи ремня, который представляет собой резиновый обруч с металлическим усилением внутри.
Ремень ГРМ – это еще и привод масляного насоса. А это уже двойные нагрузки. Ввиду этого ремень испытывает повышенные нагрузки, которые в конце концов изнашивают его. Если ремень износился, его уже нельзя использовать. Сильный износ материала обязательно приведет к тому, что ремень оборвется. Если это случится, то это будет уже настоящей проблемой. Только представьте себе, что полностью перестанет выполняться синхронизация движения валов. Мотор в этом случае погрузится в настоящий хаос. Клапана обязательно столкнутся с поршнями и, конечно же, деформируются из-за этого. Столкновение этих деталей принесет еще много проблем автовладельцу. Короче говоря, мотор после этого придется серьезно ремонтировать.
Замена ремня на таком же двигателе
Вот мы и подошли, наконец, к теме замены ременной передачи. Этот текст ориентирован на тех, кто будет производить данный вид ремонта самостоятельно. Итак, если вы решились, тогда приготовьте все необходимое, имеется в виду – необходимые расходники и ключи. Вместе с ремнем вам будет лучше купить еще и натяжной ролик. Правда, его замена не является обязательной. Делать это необходимо только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт. Если сами вы не можете точно определить его наличие, позовите специалиста, который выполнит процедуру диагностики состояния ролика и всего узла. А вот что обязательно нужно заменить, так это сальники и прокладки.
После этого останется только приготовить набор ключей. Вам обязательно понадобится домкрат, поэтому позаботьтесь о том, чтобы он тоже был поблизости. Если все готово, можно начинать.
Замена ремня
1. Сначала обесточиваем автомобиль и снимаем ремень дополнительного оборудования.
2. Снимаем воздушный фильтр.
3. Демонтируем правое колесо и брызговик.
4. Поршень первого цилиндра устанавливаем в мертвую точку.
5. Снимаем переднюю крышку механизма газораспределения.
6. Следует помнить, что в случае когда ремень снимается не для того, чтобы его заменить на другой, обязательно нужно сделать метки, указывающие направление его движения. Необходимость этого объясняется тем, что зубцы прирабатываются к звездочкам, и если установить ремень в обратном направлении, они быстро сточатся.
7. Выворачиваем крепление коленвального шкива и демонтируем шкив. Может и не получиться открутить болт сразу, так как закручен он большим моментом. В этом случае нужно зафиксировать коленвал путем нажатия на тормоз на пятой передаче.
8. Теперь снимаем натяжной ролик.
9. Снимаем нижнюю крышку ГРМ и начинаем отворачивать промежуточный ролик. Снимаем его.
10. Ослабляем натяжной ролик. Для этого он поворачивается по часовой при помощи ключа.
11. Снимаем ремень ГРМ.
Теперь начинаем устанавливать новые расходные материалы. Все должно происходить от обратного. После того, как закончите сборку, обязательно проверьте работу двигателя. Вы не услышите никаких посторонних шумов, если все сделаете правильно. А если что-то пошло не так, мотор обязательно будет неестественно шуметь. Это будет означать, что все придется делать заново.
Видео
Замена навесного ремня, роликов и обгонной муфты Зафира Б
Если при запуске автомобиля или на работающем моторе, появился характерный писк или скрежет то в первую очередь стоит обратить внимание на приводной ремень вспомогательного оборудования. В Opel Zafira 1.9 cdti, по регламенту, замена навесного ремня производится каждые 3 года или 90 000 км пробега.
Данный ремень приводит в действие генератор и компрессор кондиционера. Размер ремня 6PK1370.
На генераторе установлена обгонная муфта (шкив генератора), которая служит для сглаживания оборотов ротора генератора и продления срока службы ремня. Если муфту вращать по часовой стрелке, а потом резко остановить то ротор должен еще вращаться по инерции.
Артикулы запчастей
Оригинальный номер обгонной муфты Opel 1204413, но был установлен аналог, хорошего качества, фирмы INA F-554053.01.
Заклинивание муфты повлекло за собой выход из строя натяжного механизма ремня. Артикул Opel 6340557, поэтому пришлось поменять и его. Устанавливали аналог INA 534061010.
В системе привода также присутствуют два обводных ролика. Их артикулы 6340556 и 6340572. Аналоги по INA 532053110 и 532050510.
Инструменты для замены
- торцевая головка на 7 мм (можно рожково-накидной ключик);
- рожково-накидной ключ 10 мм;
- рожково-накидной ключ 17 мм;
- битка или Г-образный ключ типа TORX T30;
- колесный ключ на 17 мм;
- накидной ключ 15 мм;
- TORX T55;
- TORX T50;
- если менять обводные ролики головка TORX E14;
- спец.ключ Force67402 или аналоги.
Откручиваем правое колесо
Снимаем нижнюю защиту двигателя (если она установлена), и боковую (у нас частично сломана)
Начинаем осмотр с демпферного шкива, а именно прорезиненной части
1-генератор, 2-натяжной ролик, 3,4-обводные ролики, 5-компрессор
Ключом на 15 отводим натяжной механизм, и стопорим его
Для снятия понадобится битка Т55
Следы подклинивания механизма
Снимаем декоративную крышку мотора
Битой Т30 откручиваем корпус воздушного фильтра
Отключаем расходомер, для этого нужно вынуть стопор фишки
Откручиваем хомуты гофры и снимаем фильтр
Снимаем пыльник обгонной муфты
Ротор удерживаем биткой на Т50 с ключом 10мм, а спец ключом с одетым накидком на 17 откручиваем муфту
Устанавливаем новую муфту
Устанавливаем натяжок, производим дальнейшую сборку в обратной последовательности
Заводим авто, и наслаждаемся приятным урчанием дизелька…
Ревизия генератора на Z18XER
Когда менял приводной ремень, заметил, что шкив генератора как-то пошатывается — заподозрил подшипник. Да и шум какой-то странный завывающий был при нагрузке и при включении кондиционера. При смене передних тормозных дисков решил заодно провести ревизию генератора — все одно — колесо скидывать.
Кое-где видел, что снимают козырек над моторным отсеком — тоже так сделал, думал удобней будет — не заметил пользы — генератор сверху практически не видно и не подлезть никак — только со стороны ремня.
Открутил два болта (без особых усилий) — генератор висит. А вот с откручиванием гайки провода и снятием фишки пришлось повозиться. Провод короткий. К себе повернуть не получается. Пришлось снимать защиту и лезть снизу. Оттуда гораздо проще это все отсоединить и обратно вернуть.
Приятно удивился, когда без труда вытащил генератор через колесную арку — многие пишут, что это жуткий гемор, типа он никак не хочет протискиваться. У меня вышел со свистом — еще и свободное место было (может на астрах меньше места, чем на зафирах).
Разобрал, осмотрел. Не зря полез — знаменитый отгнивающий контакт регулятора напряжения не обошел меня стороной — пропаял, усилил. Если оценивать сечение сгнившего проводника с оригинальным — оставалось, думаю, не больше 20%.
Подшипник был со смазкой, но имел люфт. Заменил на 6303.2RS SKF.
Из сложного — еле открутил гайку крепления шкива к валу. После того, как она открутилась, че-то с горяча (видимо торопиться начал из-за этой гайки) решил по-быстрому выбить вал из крышки генератора, при этом не наживил на него гайку, — слегка расплющил вал с резьбой ? — какой-то он слишком мягкий. Пришлось потанцевать над восстановлением резьбы. Вывод: поспешишь — еще больше потратишь времени, а то и денег (были и такие мысли).
На сборку и установку ушло меньше часа.