Ремень грм одиссей ра6

Что нужно сделать:
1. замена ремня ГРМ
2. замена ремня балансировочных валов
3. замена ролика ГРМ
4. замена ролика балансировочных валов
5. замена сальника коленвала
6. замена сальника переднего балансировочного вала
7. замена сальника распредвала
8. замена прокладки корпуса масленного насоса

1. Ремень ГРМ: Gates 5480XS
2. Ремень балансировочных валов: Gates 5235XS
3. Ролик ГРМ: GMB GT80440
4. Ролик балансировочных валов: Koyo PU277027HRR1ZS1
5. Сальник коленвала: Honda 91212-PAA-A01
6. Сальник переднего балансировочного вала: Honda 91233-PT0-003
7. Сальник распредвала: Honda 91213-PT0-003
8. Прокладка корпуса масленного насоса: Honda 15114-PT0-003

1. Прокладка нижней крышки ГРМ: Honda 11812-PAA-800
Потому как старая вываливалась из паза кусочками по 5-10 см.

Какой нужен инструмент, кроме стандартных ключей, набора головок, пассатиж, кусачек и молотка:

1. Длинную головку на 17 (для откручивания подушки двигателя)
2. Спецключ для откручивания шкива. Тут все зависит от вашей фантазии. Моей фантазии хватило на 2 детальки из магазина сантехники: муфта с гранями на 50 и дюймовый сгон.
3. Газовый ключ
4. Саморез по ГВЛ
5. Очиститель карбюратора (для чистюль)
6. Безворсовые тряпки
7. Матерчатые перчатки (кому жалко свои руки)
8. Короткий удлитель для воротка или Г-образный вороток (Очень качественный)
9. Динаметрический ключ (для точных)
10. Маркер или штрих-корректор (для забывчивых)
11. Длиный болт на 6 (длина около 10 см, шаг 1)

1. Встаем на яму или подъемник. Если на яму, то как можно ближе левым колесом (левым если сидеть в машине) к краю ямы. Можно 1/3 колеса свесить (тока без помощника не советую). Снимаем пластиковую защиту двига.
2. Вставляем спецключ в шкиф и зажимаем его газовым ключом.
3. Вставляем головку на 19 в отверстие спецключа и далее вороток.
4. Проварачивая воротком шкиф против часовой стрелки упираем газовый ключ в тягу.
5. На вороток надеваем трубу (у меня была 1,5 метра) и аккуратно пытаемся сорвать болт. Первые обороты пойдут на то что бы плотно накрутить муфту на сгон. Если часть сгона вылезет с обратной стороны муфты, то отпиливаем вылезшую часть сгона. Сорвали?! Молодцы. Можете звонить жене и говорить, что появитесь дома не раньше чем через 5-10 часов.

Поднимаем левый передний бок авто. Фиксируем авто дополнительными подпорками. Снимаем колесо. Выкручиваем свечи (необязательно, но я выкрутил). Откручиваем напрявляющую масленного щупа (один болтик рядом со шкивом ГУР) и вытаскиваем её (дырку можно заткнуть тряпкой). Откручиваем насос ГУР, сначала ослабив 2 болта крепления, выкрутить натягивающий болт, снять ремень (нарисовав на нем направление вращения) и полностью открутить насос, потом отвести его в сторону. Ослабить болт генератора, ослабить болт натяжителя генератора и опустить сам генератор вниз. Снять ремень (Нарисовав на нем направление вращения). Вытаскиваем из клапанной крышки вакумные трубки (2 штуки), высвобаждаем трос газа из креплений на клапанной крышке. Снимаем клапанную крышку (отрываем её от блока очень аккуратно).

Накрываем пространство чистой тряпкой. Теперь дело за верхней крышкой ремня ГРМ. Там 2 болта. И хорошо если у вас пальцы скрипача, иначе придется поизвращаться откручивая эти болты. Открутили?! Сняли крышку. Откручиваем болт шкива. Снимаем шкив. Вытаскиваем шпонку. Откручиваем болты нижней клапанной крышки (тут уже легче). Высвобаждаем кабель от датчика вращения коленвала из зажимов клапанной крышки. Снимаем резиновое колечко с болта натяжения роликов. Далее снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ. У меня это получилось очень тяжело. Она не хотела лесть не вверх, ни вниз. Если вы, покрутив крышку часика полтора так и не вытащили, то придется откручивать подушку двига. Откручиваем полностью болт крепления двига. И ослабляем гайку подушки крепления двига, тем самым опуская его. Если вы открутите до конца эту гайку, то двиг сам обопрется на подрамник компрессором кондиционера. Теперь вытащили крышку? Надеюсь что да. Ну теперь всё перед вашими глазами. Советую передохнуть.

Впереди очень ответсвенная работа. Отдухнули?! Ну тогда дальше. Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала в ВМТ. Крутим против часовой (при снятых свечах это очень легко). Выставили метку на шкиве распредвала, она должна совпадать с приливом на шейке крепления распредвала. В низу фрезеровка под шпонку должна совпасть с меткой на блоке. При этом метка на шкиве переднего балансира смотри вперед (чуть вверх, на блоке есть отметина куда метится), а зарубка на самом валу (за шкивом) смотрит точно вверх (на блоке тоже есть отметина). Задний балансир приводится в движение через шестерини, которые спрятались под крышкой масленного насоса. Если на ведущей шестерни на которой сидит шкиф есть метки, то когда мы снимем крышку масленного насоса, то на ведомой шестерни нет ни каких меток. Для того чтоб зафиксировать балансир в нужном нам положении, делаем следующее: откручиваем технологическое отверстие на блоке сзади (болт на 12).
В него закручивается длинный болт на 6 (длина около 10 см, шаг 1). Я воткнул отвертку. Болт должен зайти на 7.5 см. Не вздумайте крутить через силу. Только от руки. Все.

Теперь можно откручивать ролики (болт на 14). Снимаем ролики. Снимаем ремни ГРМ и балансира. Ремень ГРМ остается висеть из-за не снятой пока подушки двига. Откручиваем крепеж провода датчиков врашения коленвала (2 болта на 10).

После этого можно снять шкивы ГРМ и балансира с коленвала. Удаляем сальний коленвала. Я забил в него саморез. Только очень осторожно не касаяся блока и самого вала. Закрутив на пол оборота пассажитами вытаскиваем сальник.

Чистим поверхность блоки и вала.
На сальнике на внутренней стороне уже есть смазка. Единственноее что она не на стороне запресовки. Чистым пальцем размазываем её на сторону запресовки. На внешнюю сторону сальника наносим очень тонкий слой герметика. Запресовываем. Я запресовал руками. Потом подправил плоской частью удлинителя воротка. Остатки герметика убираем тряпкой.

Читайте также: Chevrolet cruze f16d3 метки грм

Теперь откручиваем шкив переднего балансира. В валу есть отверстие. Вставляем в него отвертку и откручиваем гайку. Шкив сняли. Вытащили сальник (тем же способом, только возможно придется забить под углом). Только не повредите окружающие поверхности. Ставим новый сальник (также как и ранее но тут чуть не удобнее). Ставим обратно шкив и затягиваем его. Снимаем крышку масленного насоса. Там не много масла (20 грамм примерно).

Перед тем как дернуть крышку проверьте, чтоб метка на шкиве смотрела вверх (на блоке есть ответная часть). Меняем прокладку крышки. У меня масло давили из неё.

Поэтому задняя часть двига была в масле. Я нанес очень тонкий слой герметика на прокладку (просто так. ).

Ставим крышку обратно, установив шкив меткой вверх. Снимаем шкив распредвала. Там все так же как у переднего балансира. Меняем сальник. Возвращаем отрабратно шкив. Откручиваем полностью подушку двига.

Как я писал ранее он либо обопрется на подрамник компрессором, либо подоприте его за поддон (только чтоб его не вдавило).

Убираем старый ремень ГРМ. Ставим новый. Ставим обратно подушку и чуть подтягиваем двиг вверх (чтоб снять усилие с поддона или компрессора). Ставим ролики. Прокладываем ремни. Проверяем все метки, чуть поддтягиваем болт подтяжки роликов.

БЕЛЫЙ БОЛТ В ЦЕНТРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — УДЕРЖИВАЕТ РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ В ОСЛАБЛЕННОМ СОСТОЯНИИ НА ВРЕМЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ МЕТОК.

ЁЩЁ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ МЕТКИ. Выкручиваем болт из технологического отверстия. Теперь можно прокрутить двиг на 2-5 оборотов против часовой. Без усилия. Надеюсь вы ничего не напутали и клапанишки не встретятся с поршнями. Ослабив болт натяжки ремней даем усилие на коленвал против часовой стрелки. Можно чуть вращать. Затягиваем болт с нужным моментом. Устанавливаем обратно датчики врашения коленвала. Я б еще раз проверил метки. Ставим обратно нижнюю крышку ГРМ заложив в неё новый уплотнитель (или какой то заменитель). Закручиваем заглушку в технологическое отверстие. Устанавливаем верхнюю крышку ремня. И прикручиваем окончательно подушку двига. Устанавливаем шкиф на коленвал и возвращаем ремни, генератор, ГУР и направляющюю масленного щупа на родные места. Втавим клапанную крышку на место предварительно смазав герметиком округлости. Затягиваем болты крышки очень слабо. Эти болт очень хрупкие. Вкручиваем свечи, возвращаем на родину вакумные шланги и трос газа. Ставим колесо и опускаем машину. Затягиваем болт шкива с моментом более 170Нм. Удерживая шкив все тем же газовым ключом и спец инструментом. Заводим. И открываем бутылочку пивка.

Все что я написал это в идеале.

Какие сложности были у меня:
1. Снять нижнюю крышку ГРМ удалось кое-как. Повредив не много края (поцарапал)
2. Старый уплотнитель крышки вывалился мелкими кусочками. Ничего подходящего не было. Заложил в паз сырой резины (используется для герметезации разъемов)
3. Поставить крышку обратно было еще сложее. Отломил нарост, по которому выставляют зажигание, эту сквозную дырку залепил широкой изолентой (не отклеится точно).
4. При затяжки болтов клапанной крышки сломал 2 болта (хотя тянул очень слабо), до этого был смолан еще один болт )). Остатки болтов удаляются отверткой. Просто пытайтесь вращать оставшиеся концевики. Я так все 3 и выкрутил отстатка. Временно закрутил что то подходящее.
5. Одному работать трудно. К концу работы силы пропадают полностью. Полумрак гаража давить. Поговорить не скем. Песни петь нет желания. Поэтому работать или вдвоем или делать 2 дня.

Замена ремня ГРМ Honda двигатели F18A3, F18B2, F20B3, F20B6, F20Z1, F20Z2, F20Z3, F22B5, F22B6, F22Z2, F23Z5

Honda Odyssey “Баржа” › Logbook › Замена ГРМ. Часть.1 — Запчасти и их аналоги

Наступило время замены ГРМ. Готовиться начал заранее, закупая все необходимое. Решел закупать в большей степени только оригинал, хоть и понимал, что можно было купить заменители, которые по факту и являются производителями оригинала.

Хоть информации на Drive2 по замене ГРМ на моторы F23A предостаточно, я все равно распишу оригинальные номера запчастей и их хорошие по качеству аналоги. Цены, по большому счету, усредненные буду указывать ссылаясь на Exist.

Именно так выглядит основной набор для замены ГРМ.

Сюда входит: 1. Ремень привода ГРМ — 14400-PDA-E01 2. Ремень балансировочного вала — 13405-PAA-A02 3. Сальник распредвала передний — 91213-PT0-003 4. Сальник коленвала передний — 91212-PAA-A01 5. Сальник балансировочного вала — 91233-PT0-003 6. Ролик натяжителя ГРМ — 14510-PT0-003 7. Ролик натяжителя балансироночного ремня — 13404-PT0-003 8. Прокладка крышки клапанной 12341-P0A-000

Во время замены вам возможно понадобится (в зависимости от состояния): 9. Помпа — 19200-P0A-003 10. Сальники свечного колодца — 12342-P2A-005

И так про каждую запчасть подробнее.

Оригинальный номер ремня — 14400-PDA-E01. Стоимость в среднем 2800 рублей. Производит ремень фирма Gatеs, которую советуют использовать как замену оригиналу. Средняя стоимость ремня Gates — 1400 рублей его каталожный номер — 5480 XS. _____________________________ 2) Ремень балансировочного вала.

Оригинальный номер — 13405-PAA-A02. Стоимость его составляет в среднем 2250 рублей. Производит этот ремень так же уже нам знакомая фирма Gates. Каталожный номер ремня Gates — 5235 XS его средняя стоимость составляет 1000 рублей. _____________________________ 3) Сальник распредвала передний.

Оригинальный номер — 91213-PT0-003. На самом сальнике не указаны артикул и производитель. Стоимость оригинального сальника в районе 400 рублей. Поэтому на этом сальнике думаю экономить не стоит. _____________________________ 4) Сальник коленвала передний.

Оригинальный номер — 91212-PAA-A01. Стоимость его составляет в районе 600 рублей. Хоть производитель указан — NOK и указан артикул, но в Exist’e найти по этому артикулу сальник не удалось. В этом случаи я бы так же посоветовал приобрести именно оригинальный сальник. _____________________________ 5) Сальник балансировочного вала.

Оригинальный номер — 91233-PT0-003. Стоимость в среднем 450 рублей. Производитель NOK, артикул AH1508-E0 и по этому артикулу этот сальник в Exist’e бьется и стоимость его в среднем 350 рублей. _____________________________ 6) Ролик натяжителя ГРМ.

Оригинальный номер — 14510-PT0-003. Средняя стоимость 2800 рублей. Производитель NSK, но можно поставить заменить — KOYO 62TB0710B01 его стоимость в среднем 950 рублей. _____________________________ 7) Ролик натяжителя балансироночного ремня.

Читайте также: Как определить когда пора менять ремень грм

Оригинальный номер — 13404-PT0-003. Стоимость его в среднем 3400 рублей. Производитель KOYO, но номер такой не бьется в Exist’e. Зато бьется другой каталожный номер KOYO — PU277027HRR1ZS1 его стоимость в районе 1500 рублей. _____________________________ Прокладка крышки клапанной.

Оригинальный номер — 12341-P0A-000. Стоимость прокладки в районе 950 рублей. Я поставил прокладку фирмы ITE, очень хорошая прокладка. Стоимость — 660 рублей. _____________________________ 9) Помпа.

Оригинальный номер — 19200-P0A-003. Стоимость в среднем 5500 рублей. Я заранее не стал ее приобретать, так как не знал состояние уже установленной. Помпы долго ходят и порой при замене ГРМ мастер советует ее не менять. У моей был незначительный люфт и я решил ее заменить. Оригинал стоит достаточно дорого и поэтому я приобрел фирмы Aisin. Именно Aisin производит оригинальные помпы. Каталожный номер — WPH-001, стоимость ее в районе 1600 рублей. _____________________________ 10) Сальники свечного колодца.

Оригинальный номер — 12342-P2A-005. Стоимость одного сальника в районе 400 рублей, а нужно 4. Мне посоветовали установить оригинальный сальник от Toyota — 90044-80571. Размеры 25*40*10. По размерам полностью идентичен оригинальному Хондовскому, но стоимость за один сальник 100 рублей.

ЗАмена ремня ГРМ

В этой инструкции расскажем как произвести замену ремня ГРМ для автомобиля Хонда Аккорд, двигатель которого F23A, самостоятельно без посторонней помощи. Вместе с этой процедурой мы ещё поменяли ремень балансировочного вала, заменили ролик(грм), сальник коленчатого вала.

Если оценить сложность, то назвать процедуру простой, значит соврать. Давайте установим среднюю сложность.

Что нам будет нужно, для того, чтобы заменить всё.

Чтобы открутить подушки двигателя, нам будет нужен ключ -головку на семнадцать. Ключ гаечный. Очиститель карбюраторный. Тряпки(смотрите, чтобы они не состояли из ворса). Удлинитель, желательно короткий. Ключ динамометрический. Для того, чтобы поставить метки, возьмите маркер. Далее нам нужен будет болт с головкой на 6. Также нам понадобится новенький ремень ГРМ.

Ремень обойдётся нам примерно в тысячу.

Вот то, что нам придётся покупать для замены:

Ролик сбалансировочных валов(500р), Ролик ГРМ(в среднем 600 рублей). Ролик балансировочных валов(500 рублей). Ролик ГРМ(500 рублей). Сальник коленчетакого вала, сальник распределительного вала, сальники переднего балансировочного вала — стоймость в среднем 500-700 рублей.

Сальник коленчатого вала, сальник переднего балансировочного вала, сальник распределительного вала (стоймость в среднем около 400 рублей).

Прокладка корпуса масленого насоса, прокладка нижней крышки ГРМ(стоймость первого 300 рублей, второго около полутора тысяч рублей).

В начале приоткроем капот.

Далее покажем нужные инструменты.

Работать мы будем на смотровой яме, или воспользуемся автомобильм подъёмником.Если вы работаете на смотровой яме, то постарайтесь сделать ближе к себе левую сторону автомобиля. Далее мы выкрутим защиту двигателя. Возьмём специальный ключ и зафиксируем его с помощью разводного ключа в шкиф. Теперь возьмём и в отверстие ключа установим головку на девятнадцать и ворот. Теперь вороток будет прокручивать по направлению часовой стрелки, до тех пор, пока разводной ключ не упрётся в тягу.

Теперь нам нужно сорвать болт, для этого ворот наденем на трубу. У нас была труба длинной около двух метров. Начинаем выкручивать потихонечку, если вдруг вы заметили, что сгон немного вылез, то отпилите эту часть.

Следующим действием, для нашего удобства мы немного приподнимим бок автомобиля с левой стороны. Возьмите ещё подпорки, они помогут зафиксировать автомобиль получе. Далее выкручиваем болты крепления, и демонтируем колесо. Свечи выкручиваются по желанию. Теперь нам нужно направляющую щупа вытащить, предварительно выкрутив. Для того чтобы выкрутить насос Гур, нам нужно с помощью ключа ослабить болты крепления. Снимите ремень, обязательно пометьте себе направление в котором он вращается, после насос можете открутить до конца и отложите его. В клапальной крышке есть трубки вакуумные, их нужно вытащить. Крышку клапательную аккуратно отрывает от блока.

Теперь эту территорию мы накроем тряпко(не забывайте про отсутствие ворса). Крышку, расположенную сверху мы выкрутим с помощью ключа, выкручиваем два болта крепления.И так, мы открутили, крышку демонтировали. Дальше нам предстоит снять шкив(выкручиваем болты крепления). Теперь можем убрать шпонку. Далее кабель датчика от коленчатого вала и от лишних зажимов мы освободим. На болтах натяжения роликов, располагается резиновое кольцо. Крышку от ремня снимаем(не очень просто будет здесь).

Перед данным этапом мы хорошенько передохнули, потому что здесь начинается самое сложное. Перейдём к расставлению меток на шкиве коленчатого вала и распределительного. Прокрутите по направлению часовой стрелки, лучше, если перед этим вы выкрутите свечи.

Метки должны совпасть таким образом:

Метка шкива распредел. Вала — прилив на шейке крепления распред. Вала.

Фрезеровка — метка поставленная на блоке.

Чтобы воспроизвести движение заднего балансира нужно будет воспользоваться шестернями.

Они располагаются под крышкой насоса масленого и может быть сразу их разглядеть будет сложновато. Нам нужно проставить метку на ведомой шестерне, потому что на ведущей она уже имеется. Фиксируем балансир и начинаем выкручивать отверстие, расположенное на блоки с задней стороны. Закрутите болт в отверстие. Мы втыкали отвёртку.

Далее начинаем откручивать ролики, после снимем их. Теперь можем снять ремень ГРМ. Но ремень не снимется до конца, потому что нам ещё нужно будет убрать подушку двигателя. С помощью ключа на десять выкрутим крепеж провода.

Шкивы Грм, а также балансир(расположен на колнчатом вале) — снимаем. Снимаем сальный коленчатый вал. Сальник вытаскиваем.

Очищаем блок и валы сверху.

Смазку, которая уже имеется на сальнике внутри, нам нужно немного протянуть к стороне запрессовки. На сальник с внешней стороны нанесём герметик(смотрите чтобы слой был не очень толстый).Если герметик остался в лишних местах удалите его тряпочкой.

Чтобы открутить шкив балансира(переднего), нам нужно будет найти отверстие расположенное на вале и вставить туда отвёртку, гайку выкрутим. После аналогичным способом мы уберем сальник. Шкив установите на место и хорошенько затяните. Крышку от насоса масленого выкрутим.

Читайте также: Когда заменить ремень грм у приоры

Метка проставленная на шкив, обязательно при снятии крышки должна смотреть вверх. Прокладку крышки предстоит поменять, следующим действием.

Прокладку тоже обработаем герметиком.

После, установим крышку на место, смотрите чтобы метка не потеряла своего направления.(вверх).

Шкив распределительно вала мы снимем, а дальше проделаем тоже самое, что делали с балансиром. После замены сальника, можем шкив вернуть на место. И подушку двигателя, которая мешала снять ремень наконец-то можем убрать.

Ремень убираем и можем установить новенький. После устанавливается подушка. Ролики, ремни. Метки сверяются.

Посмотрите не белый болт. ВНИМАНИЕ! Пока вы выставляете метки вы его НЕ трогаете. И только после того, как вы проверили правильность выставления меток, можете его выкручивать. Двигатель прокручиваем против часовой стрелки, тут усилий особых не понадобится. Смотрите чтобы клапаны не пересеклись с поршнями. Болт-натяжитель ремня, мы с начала прокручиваем против час. Стрелки. А потом затягиваем. Крышку ремня фиксируем, подушку устанавливаем. Также устанавливаем шкиф…и т.д выполняем сборку в обратной последовательности.

Хитрая замена ГРМ- делюсь впечатлениями

Впереди зима, машина куплена летом- решил заменить ГРМ и иже с ним, перетрясти подвеску в соответствии с толщиной кошелька. Т.к. денег много не бывает, почесавши репу вспоминаю посты, где Kotey.M повествовал о том, что снятый ремень балансирного вала не доставит неудобств, а даже наоборот! Сопоставляем все и получается, что при замене ГРМ можно сэкономить на ремне балансирного вала и ролике его натяжения.Сказано- сделано. Впечвтлениия: вибрации- никакой, ни на холостых, ни на оборотах, посторонних шумов тоже, давление масла в сиситеме ЕСТЬ! Может это мои ожидания, но вроде шустрее бежит и быстрее отклик на газульку, как-то так. Засек расход- поезжу потом напишу об изменениях( сейчас 13 в городе со всеми пробками) И еще- опробывал раскоксовыватель Лавр( масло-то подъедает). Компрессию до и после померить нечем было, но еле-еле завел после очистки( 3 раза свечи выкручивал — все в какой-то гадости были), и еще минут 30 стыдно было на дороге показываться, уж такой дымина сизый из выхлопной- ужасть одна. Обнулил одометр и жду теперь, когда двиг съест уровень масла. Надеюсь цифира будет раза в два больше ( ну пожалста-пожалста-пожалста и фигушка за спиной!). Все пока!

Маладец! Давно понятно, что в Одиссеях полно ненужных деталей. К списку оных теперь и энтот ненужный никому ремень добавился. «Облегчим» наш автомобиль и глядишь червонцем на сотню будем обходится. Друзья пополняем список ненужных деталюшек. Катализатор, ЕГР, теперь вот ремень. Мне вот пассажиры в машине не нравятся и ездею один. Запаску из машины выкинул в гараж. Зимой не буду заливать в омыватель ничего.

выкинул юбку под бампером (треснула пополам зимой). сломалась управлялка зеркалами (часто лазил в нее), зеркала настраиваются надавливанием на края зеркального полотна.

все собираюсь заказать, но руки не доходят, человек быстро ко всему привыкает.

Зеркала, юбка.. все понятно, но балансирный вал не зря ставили конструкторы — значит нужен зачем-то

Долой стабилизатор, резонатор(из крыла), грузики с подрамника и рычагов(у кого есть), третий ряд сидений тоже в топку, в пробке радиатора клапан тоже долой.

интересно будет почитать,какие изменения будут с авто годика через пол. и будут ли?кто-нить знает,чем может обернуться ампутация оного ремня?

Хотел бы акцентировать внимание на том, что такой вид экономии мне откровенно чужд, я его не пропагандирую и сам лично не применяю ни на своих, ни на клиентских авто.

Как мне кажется нужно чётко понимать, что делаешь. Или конкретно экономишь (я лично против удаления ремня в этом случае, мое мнение по поводу такой экономии вообще очень острое), или хочешь перформанса (тогда — да, пожалуйста).

Без шуток — я считаю, что эти вещи действительно лишние в российских условиях.

Опции темы

Поиск по теме

Замена ремня ГРМ, ремня балансировочных валов и сальников валов Хонда Аккорд двигатель F23a

HONDA ACCORD 1.8/2.0/2.2/2.2 V-TEC/2.3; ACCORD COUPE, AERODECK 2.0/2.2;; PRELUDE 2.0 МЕТКИ ГРМ

Откручиваем направляющую масленого щупа один болтик рядом со шкивом ГУР и вытаскиваем её дырку можно заткнуть тряпкой. Первые обороты пойдут на то что бы плотно накрутить муфту на сгон.

Ваша безопасность и надежность! Подробности на сайте.

Кстати, чтобы долго не искать этот болт А, я использовал болт держателя щупа масляного Далее крутим кв на шесть оборотов против часов стрелки и проверяем метки. Вытащили сальник тем же способом, только возможно придется забить под углом.

Ослабить болт генератора, ослабить Накрываем пространство чистой тряпкой. Чистым пальцем размазываем её на сторону запрессовки.

Тянем не допуская прогиба в прошедшем пути.

Когда ремень накинут — проверяем метки. Если с нижней все просто, то с меткой UP хер разберешься. На шкиве распредвала есть еще и горизонтальные метки. Обозначены цифрой 2 Но на глаз ничего не понять все равно.

На глаз я промазал на 1 зуб по распредвалу. Шаг 10 Устанавливаем натяжитель и ставим обратно новый ремень ГРМ. Метки на коленвале и распредвале должны совпадать.

Если все совпадает, то прокручиваем несколько раз шкив. Ставим ролик балансирного ремня и устанавливаем на коленчатый вал шкив. Проверяем метки левого вала и фиксируем болтом.

Затягиваем регулировочную гайку и прижимаем ролик. Не забываем выкрутить болт, фиксирующий правый балансир.

И ослабляем гайку подушки крепления двигателя, тем самым опуская его. Если вы открутите до конца эту гайку, то двигателя сам обопрется на подрамник компрессором кондиционера. Ну теперь всё перед вашими глазами. Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала в ВМТ.

Крутим против часовой при снятых свечах это очень легко. Выставили метку на шкиве распредвала, она должна совпадать с приливом на шейке крепления распредвала.

Свежие записи
- Опасность дремоты за рулем
- ОСАГО. Полезная информация для новичков
- Для чего нужна компьютерная диагностика авто?
- Выбор аудиосистемы для автомобиля
- Транспортное средство с высокой проходимостью