Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 4 поколения с двигателем 1.4
Чтобы автомобиль работал исправно и не отказывал, нужно периодически интересоваться его состоянием и вовремя менять изношенные детали. В значительной степени это относится и к узлу ГРМ. Он играет значительную роль в автомобиле, поэтому пренебрегать диагностикой его состояния нельзя. Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксвагене Гольф 4. Данная процедура должна проводиться согласно регламенту. Справиться с этой задачей под силу каждому, кто имеет небольшой опыт замены некоторых деталей своего автомобиля. Конечно, можно обратиться и в автосервис, но это будет стоить денег. Кроме прочего, производя ремонт самостоятельно, мы получаем необходимый опыт.
Когда привод нужно менять
Предназначение узла ГРМ – своевременное вспрыскивание смешанного с воздухом топлива в цилиндры мотора и выхлоп газов.
(схематическое изображение ГРМ)
Все эти действия происходят при помощи клапанного механизма. А работает он так: клапаны закрываются при достижении поршнями положения ВТМ. При этом в камере сгорания образуется нужное давление. Ременный привод служит для того, чтобы придавать синхронности движению валов. Коленвал за один цикл прокручивается 2 раза, а распредвал – 1 раз.
Если допустить, что ремень оборвется, то распредвал тут же остановится, а коленвал продолжит вращаться из-за работы маховика. Поршни будут находиться в движении, закрытие клапанов не успеет произойти, в результате этого поршни сталкиваются с клапанами, загибая их. После этого двигатель придется серьезно ремонтировать.
(погнутые клапаны)
Но от столкновения страдают не только клапана, поршни тоже могут получить определенные повреждения. Вот поэтому очень важно вовремя проводить диагностику состояния узла ГРМ. Ремень необходимо менять вовремя, не дожидаясь когда он оборвется во время движения. А сейчас подробнее о причинах, следствием которых может стать обрыв ременной передачи:
- Из коленвала может протекать смазка. В этом случае нужно заменить сальник, так как рабочие жидкости разъедают ремень. Сделан он из резины, и хотя она очень хорошего качества, но все же разрушается под химическим воздействием.
- Некачественный расходник. Очень важно покупать расходные материалы только в проверенных торговых точках. На рынке продается очень много подделок. Фирменный ремень можно определить по маркировке на его внутренней стороне. Попросите продавца дать вам сразу несколько ремней и обратите внимание на цифры внутри ремня. На каждый расходник должны быть нанесены разные цифры. Если на всех ремнях они одинаковые, значит вам предлагают купить подделку.
- Если водяной насос стал заклинивать, вполне возможно, что ремень скоро оборвется. Чтобы этого не произошло, водяной насос придется отремонтировать или заменить.
- Если валы начали заклинивать, это тоже может привести к обрыву ремня. Кстати, для этого достаточно заклинивания одного вала.
- Это же касается и роликов. Проверяем натяжной ролик. Он может открутиться, иногда на нем появляется люфт. Все это в конечном итоге может привести к обрыву ременной передачи.
На Фольксваген Гольф рекомендуется совершать замену ременной передачи через 70 000 км. Но износиться данный расходник может и значительно раньше в следствие следующих причин:
- Плохие условия эксплуатации автомобиля. Если вам часто приходится ездить по ухабам, если машина испытывает перегрузки и эксплуатируется при очень низких температурах, все это в конечном итоге приведет к преждевременному износу некоторых расходников, в частности – ремня.
- Экстремальное вождение. У лихачей расходные материалы изнашиваются гораздо быстрее. Помните об этом.
- Натяжение привода. Ремень должен иметь оптимальную натяжку. Его нельзя перетягивать, провисание также не допускается.
- Качество изделия. Некачественные ремни выходят из строя очень быстро.
- Неправильная установка. Если вы установите ремень неправильно, он износится быстрее. Кстати, снимая ремень не для замены, устанавливайте его в том же направлении движения. Зубцы уже успели приработаться, и обратная установка ремня негативно скажется на их состоянии.
- Долгая эксплуатация. Если расходник вырабатывает свой ресурс, его нужно менять. Это аксиома. В противном случае ремень порвется тогда, когда вы этого не ожидаете.
Читайте также: При замене цепи грм авенсис
Вот почему так важно диагностировать состояние расходных материалов. Делать это нужно хотя бы через 20 000 км. Ремень сцепляется с шестернями при помощи зубцов. Сделан он из качественной резины, которая не поддается коррозии, но все же служит ременная передача намного меньше цепи. Ремень выполняет функцию привода насоса для подачи масла. Это придает ему дополнительные нагрузки, что также становится причиной преждевременного износа. Замену ремня нужно производить при обнаружении на нем следующих дефектов:
- поверхность покрылась трещинами;
- зубцы стерлись;
(потертый ремень)
- бока потрепаны и видны отдельно торчащие нити;
- материал начал расслаиваться.
А вот что нужно обязательно делать для того, чтобы не допусти обрыва ременной передачи:
- Регулярно проводить диагностику состояния ремня и менять его при первой необходимости.
- Совершать замену расходников, руководствуясь инструкцией.
- Не устанавливать расходники, купленные с рук.
- Правильно эксплуатировать автомобиль.
Замена ремня
А теперь непосредственно о процедуре замены ременной передачи. Дело это не столько сложное, сколько требующее соблюдения всех правил установки. Если в своих силах вы сомневаетесь, тогда лучше обратиться к специалистам. А остальные могут изучить изложенную ниже инструкцию и попытаться выполнить данный ремонт самостоятельно.
Следует помнить, что замену расходников следует совершать только при остывшем двигателе. Машина должна находиться на ровной площадке. Приготовьте все необходимые инструменты:
- ключи;
- головки;
- вороток;
- ключ динамометрический;
- устройство для стопора валов;
- отвертки с разными наконечниками;
- домкрат;
- купленные расходники.
Вместе с ремнем нужно заменить и некоторые другие расходные материалы. Обратите внимание на состояние роликов и помпы.
Этапы работы
1. Снимаем правое колесо и брызговик.
2. Ослабляем болты, крепящие шкив насоса для подачи воды.
3. Подпираем поддон картера.
4. Опускаем правую часть мотора, чтобы можно было достать до крепежного болта шкива коленвала.
5. Демонтируем расширительный бочок. Для этого нужно снять шланг, подходящий к нему сверху.
6. Снимаем генераторный привод, предварительно ослабив его натяжитель. Не забудьте нанести на ремень стрелки, направления движения, чтобы не было ошибки при обратной установке.
7. Снимаем верхний кожух.
8. Демонтируем опору двигателя вместе с кронштейном. Для этого придется открутить несколько болтов.
9. Фиксируем маховик. Для этого можно использовать мощную отвертку. После этого снимаем шкив.
10. Демонтируем нижнюю защиту.
11. Выставляем метки. Метка, размещенная на шкиве коленвала должна совместиться с отметкой на корпусе. Метка на распредвале должна совместиться с меткой на крышке.
(метки на распредвале и кожухе)
12. Риска и кружок на маховике должны совместиться с выступом на коробке. Чтобы открыть смотровое окно для исследования маховика, нужно открутить пробку на картере сцепления.
13. Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.
14. Снимаем привод ГРМ, предварительно ослабив натяжитель.
Внимание! Когда ремень уже снят, нельзя крутить валы. В противном случае произойдет столкновение поршней с клапанами.
15. Новый ремень следует надевать с коленвала. Потом надеваем его на шестерню водяного насоса. При этом изделие следует крутить вправо. Затем ремень надевается на натяжитель и на распредвал.
16. Устанавливаем остальные детали.
Видео
Замена ремня ГРМ, радиатора VW Golf 4 1.4 л AKQ
Данная инструкция подскажет вам, как самостоятельно заменить ремень ГРМ на вашем автомобиле.
Ниже предостален фотоотчёт, в котором процедура показана пошагоо, самое главное, что определённых навыков процедура абсолютно не требует.
Читайте также: Для чего нужен башмак цепи грм
Какие инструменты понадобятся?
Это ключи накидные и рожковые.
Головки на шестнадцать(длинная), Головка на восемнадцать, девятнадцать, двадцать один(обычная), и денадцатигранную на девятнадцать и двадцать один.
Рогатка, чаще всегда изготавливается самостоятельно, для того, чтобы демонтировать шкив.
Звёздочка Торкс Т27.
Шестигранный ключ на шесть.
Гараж.
Какие детали нам нужно купить?
Советуем покупать вам новый радиатор, если вы решите менять его на новенький.
Антифризная жидкость.
Ремень ГРМ.
Ролики.
Помпа новая.
Болты, которые будут крепить ролики, помпу, опоры двигателя. Шкив коленчатого вала.
Обратите внимание на то, что при демонтаже ремня нужно быть предельно осторожным, зачастую стержни выпадают из шестерёнок. Малый вал надевается с верха всегда.
Нам нужно быть уверенным, что запчасти все нужных размеров.
И так в начале нам нужно демонтировать аккумулятор, также снимаем аккумуляторную решётку. А после, снимаем бампер.
Усилитель бампера демонтируем.
Следующим действием аккуратно демонтируйте защиту двигателя, потом избавьтесь от кожуха пластикового. Антифризную жидкость аккуратно слейте.
Шланги резиновые нам нужно отсоединить, они тянутся к патрубкам. Патрубки тоже отсоединяем.
Разъёмы, которые тянутся к вентилятору аккуратно отсоедините.
Саморезы крепления 4 штуки нам нужно выкрутить, радиатор снимите.
Теперь начнём менять весь комплект. Первым делом демонтируем ремень, для этого ролик натяжной потяните по направлению к себе. В отверстии с помощью стержня на 4 миллиметра зафиксируйте.
Автомобиль устанавливаем на пятую передачу. Рогатку самодельную устанавливаем в разрезы шкива коленчатого вала. Ворот надеваем на болт, который крепит коленчатый вал. Далее нам нужно рукой ворот начать тянуть, по направлению к себе и крутите его против направления часовой стрелки.
Шкив демонтируем, а крышку которая на двигателе снимаем. Далее нам нужно будет демонтировать воздухоразборник, кронштейн воздухоразборника. Винты, которые крепят бак расширительный тоже выкрутите. Далее выкручиваем болты крепления ГУРА, адсорбера. Верхний кожуха ремня ГРМ нам нужно демонтировать.
На автомобиль по правой стороне установили на домкрат. Ещё под двигатель по максимуму мы установили упоры деревянные.
Опору с правой сторону нам нужно от двигателя открутить.
Кожух ремня ГРМ по низу нам нужно демонтировать.
Автомобиль с передачи убираем.
Теперь возьмём ключ на тринадцать, и с его помощью выкрутим болты, которые крепят ролик натяжителя ремня большого, ролик демонтируйте. Потом нам нужно ремень снять. Обводной ролик выкручиваем. Далее нам нужно выкрутить кронштейн с роликом. Теперь с помощью отвёртки мы выкручиваем винты, которые крепят помпу с шестигранником которые расположены внутри. Помпу демонтируем, здесь может политься немного жидкости. Возьмём ключ на тринадцать и выкрутим болт, который крепит ролик натяжителя. Ролик демонтируем. Ремень малый снимаем.
Ремни, ролики все и помпу мы демонтировали, теперь все детали вы можете проверить на целостность.
Ну а теперь начинается процесс установки нового ремня. Возьмём ролики, новую помпу, возьмём болты — эти детали мы надеваем просто с помощью руки.
Ремень устанавливается строго по меткам. Когда установили, посмотрите совпадают ли все метки. Опору двигателя нам нужно установить на место. После ремень надеваем. Патрубки со старого радиатора, вентилятор, а также датчик его ключения нам нужно переставить на радиатор новый. Разъёмы все аккуратно подсоедините, наденьте патрубки. Бак установите на место.
Замена ремня ГРМ на Volkswagen Golf IV GTI
Герой нашей сегодняшней статьи Volkswagen Golf IV GTI. Производитель рекомендует менять ГРМ каждые 150000 км, но мы советуем вам не затягивать и менять ремень каждые 100000 км. Обрыв ремня может привести к самым неприятным последствиям для вашего двигателя.
Читайте также: Оборвало ремень грм приора как быть
Для начала работы сначала необходимо снять клиновой ремень и натяжитель.
Для удобства замены ремня ГРМ советуем снять шланги, которые указаны красными стрелками. Перед снятием не забываем промаркировать шланги и места, куда они крепятся.
Снимаем верхнюю крышку ремня. Для этого подцепляем две защелки пальцем или плоской отвёрткой.
После этого нужно снять нижнюю крышку ремня. Откручиваем 3 болта на 10 мм и снимаем крышку.
Устанавливаем двигатель в ВМТ. Поворачиваем двигатель до тех пор, пока метки на головке и цепной звезде не выровняются.
После этого убеждаемся, что метка на коленвала выровнена с меткой на блоке.
Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Снимем три хомута (красные стрелки) и откручиваем одну гайку на 10 мм (желтую стрелку), которые соединяют воздуховод между турбокомпрессором и промежуточным охлаждением.
Предыдущая операция даст нам доступ к демпферу.
Далее откручиваем четыре шестигранных болта на 6 мм, удерживающих демпфер. Для этого используем ключ на 19 мм (красная стрелка), чтобы удерживать коленвал и откручиваем болты на 6 мм (желтая стрелка). Демпфер имеет шпоночный паз, который служит для маркировки расположения ВМТ. Если вам показалось, что коленвал сдвинулся, когда вы откручивали 4 болта, то вставляем один из болтов в отверстие и убеждаемся, что двигатель находится в ВМТ.
Откручиваем два болта на 10 мм, удерживающих нижнюю крышку коленвала.
Убеждаемся, что коленвал все еще находится в ВМТ и делаем метку на звездочке коленвала как показано на фото. Это сэкономит наше время, когда мы установим новый ремень, так как не нужно будет снова устанавливать демпфер, чтобы проверить ВМТ.
Ставим опорные стойки под масляным поддоном. Необходимо демонтировать правое боковое крепление двигателя, чтобы снять ремень.
Снимаем бачок охлаждающей жидкости, отсоединив датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два крепежных винта (красные стрелки).
Снимаем пластиковый разъём, а затем откручиваем гайку на 10 мм (красная стрелка), удерживающую бачок гидроусилителя руля.
Откручиваем два болта на 19 мм с передней стороны крепления.
Откручиваем болт на 13 мм (желтая стрелка) и два болта на 16 мм (красные стрелки) на кронштейне под бачком жидкости ГУР.
Снимаем боковую крышку с двигателя.
Используя ключ на 16-мм, откручиваем три болта . Два из них отмечены красными стрелками, третий болт откручиваем, работая под автомобилем.
Теперь у нас есть доступ к натяжителю приводного ремня газораспределительного механизма. Если вы не купили комплект для снятия натяжителя, то в данном случае вам понадобится шпилька с резьбой 5×55 мм, а также гайка и маленькая шайба. Начинаем с завинчивания резьбовой части шпильки в держатель натяжителя на блоке двигателя. В кронштейне имеется небольшое резьбовое отверстие, на которое шпилька будет вкручиваться (желтая стрелка). Затем поставим шайбу и накрутим гайку на шпильку так, чтобы они находились между вырезами в рычаге / стержне натяжителя (красная стрелка). Используем ключ на 8 мм и затягиваем гайку до тех пор, пока не сможем сместить ремень.
После этого устанавливаем новый ремень и собираем всё в обратной последовательности.
Если вы в итоге запутались с положением ВМТ на корпусе маховика есть смотровое отверстие. Снимем заглушку, и увидим небольшой маркер (красная стрелка), с которым выемка в маховике совместится, если коленчатый вал находится в ВМТ.
- Свежие записи
- Опасность дремоты за рулем
- ОСАГО. Полезная информация для новичков
- Для чего нужна компьютерная диагностика авто?
- Выбор аудиосистемы для автомобиля
- Транспортное средство с высокой проходимостью