Подскажите пожалуйста.У меня 07 и что то с разгоном не понятное.Бывает быстро разгоняется,а бывает медленно,именно скорость может всегда хорошую набрать,а вот именно разгоняется по разному.Что может быть?
Мне вот не ясно как это сделать, стекло держится в направляющей планке и оно там плотно закреплено, хотелось видео практическое..
Мужики посоветуйте с каким мотором брать каптиву? Рассматриваю дизель 180сил (или сколько там) и 3,0 249сил! Что лучше и надежнее?
Дружище, привет, есть к тебе профессиональный вопрос — хочу отдать свой форд на переварку порогов, в одном месте парень варит электродами а в другом немного дороже но хромает качество покраски у последнего, качество сварки из за сварки обычными электродами не хромает? Что ты скажешь по этому поводу? Очень нужен твой совет так как машину уже планирую отдать недели через 2
Два вопроса по этим лампам: 1) не будет ли выдавать ошибку на авто с диагностикой ламп-что лампа перегорела? 2) при включении зажигания не моргают ли они, при диагностике ламп что часто бывает на диодных лампах?
Дякую за відео,завжди цікаво дивитись) Підписуйтесь домене на канал відповім тим же! У мене наканалі також багато цікавого про ремонт,діагнстику і автомобільну тематику)
У меня на вазе такая же беда каждой зимой, как только подморозит, то первая прокрутка стартера в холостую и лишь со второй крутит ДВС. Венец маховика новый стоит и шестерня бендикса без износа. Значит придется заменить бендикс.
Всем салам у меня лексус жз 300 выходит ошибка пропуск зажигание менял саечи провода толку нету в чом причина можете подсказать
Уважаемый автор обращаюсь к вам за советом. Дело в том что я с техникой на ‘вы’. У меня ваз 14 при прогреве двигателя теряется мошность, звук какойто странный становится и машина отзывается странно на пелаль газа. Пока машина не прогрелась красота. При компьютерной диагностике неполадок не выявлено. Может у вас в практике случались подобные случаи?
было бы замечательно термо клеем обработать всё аккуратно чтоб влага не попадала. если есть смысл в этом
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Если обогреватель салона автомобиля стал выдавать только прохладный воздух, то это верный признак неисправности в работе системы отопления. Основной перечень возможных проблем, влияющих на работу отопителя:
- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
- Неисправность сердечника нагревателя
- Загрязнение и/или выход из строя регуляторов отопления
- Неисправность в термостате
- Наличие утечек жидкости
Рассмотрим более подробно эти проблемы.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в двигателе
Основное предназначение охлаждающей жидкости – снизить перегрев двигателя. Для охлаждения используется антифриз или концентрат, состоящий из 50% антифриза и 50% воды. При включении обогрева салона, жидкость охлаждения переходит от двигателя к сердечнику обогревателя, а уже сердечник нагнетает в салон горячий поток воздуха.
С момента включения обогрева, выдуваемый воздух может быть холодным, так как двигателю нужно прогреться, чтобы антифриз смог нагреться и передать в салон тепло. Если же после включения обогревателя воздух в салоне не прогревается, то следует обратить внимание на уровень жидкости охлаждения. Если уровень будет ниже нормы, значит антифриз не может перейти к сердечнику обогревателя для его нагрева.
Неисправность сердечника нагревателя
Когда уровень антифриза в норме, но в салон теплый воздух не поступает, значит возможна проблема с сердечником обогревателя. В таком случае стоит обратить внимание на признаки:
- Фруктовый, сладкий запах
- Быстрый расход антифриза
- Перегрев двигателя
Сердечник нагревателя — элемент системы охлаждения, предназначен для размораживания и обогрева салона, похож на небольшой радиатор. Состоит из трубок, через которые проходит горячий антифриз, также имеются вентиляторы для рассеивания тепла, выделяемым антифризом. Проблемы с обогревом нередко возникают из-за поломки сердечника обогревателя. Если в небольшой трубке сердечника возникает засор, антифриз не может попасть в сердечник.
Загрязнение и/или выход из строя регуляторов отопления
За долгое время пользования регуляторами и кнопками управления обогревателем, они могут засориться либо сломаться. В этом случае их следует заменить.
Неисправность в термостате
Когда термостат сломан, он не будет передавать автомобилю информацию, что нагревается двигатель. Антифриз перестанет поступать в сердечник обогревателя, а в салон будет поступать холодный воздух. Замена термостата это несложное решение. После замены термостата, работа обогревателя быстро восстанавливается.
Возникновение утечек жидкости
Еще одна из наиболее частых проблем с обогревом наличие утечек жидкости. Есть множество мест в системе обогрева, где могут возникнуть утечки. Поэтому следует регулярно проверять на предмет повреждений трубки, шланги, водяной насос и радиатор. Если есть утечка в каком-то из компонентов системы обогрева, салон не будет прогреваться.
- Электронная диагностика — подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных, визуальный осмотр системы охлаждение на предмет утечки жидкости
- При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправности для точной локалицаии проблемы
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома не работает печка, салон не прогревается эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика
Оч. бюджетный ремонт моторчика печки + Пара фоток.
Оч. бюджетный ремонт моторчика печки + Пара фоток.
В пятницу умер моторчик печки — не запускается. Погода подходящая — жаль веника с собой не было.
Если крутануть моторчик рукой, сняв салонный фильтр — запускается, крутится, пока не выключишь. Проделав несколько раз этот акробатический этюд, испачкавшись как порося решил таки что-то менять. Позвонил по магазинам — стоимость нового
200$. Не Айс. Решил попробовать восстановить работоспособность умирающего. Думал обойдусь заменой щеток, благо, строительный рынок рядом.
Снял, разобрал — щетки изношены на 50%. Им еще бегать и бегать.
Безнадежно стерлись контакты коллектора (медные полосочки, к которым прижимаются щетки). Стерлись до пластика. Из порядка 12 полосок живы 6-8.
Вот что осталось от коллектора. Ближе к припаяным проводкам обмоток пластинки стерлись до пластика.
Решил пропаять их, хоть на какое то время восстановив работоспособность. Паяется плохо. Пластик плавится. Потом приходится протачивать напаяные контакты напильником, чтобы щетки не заедали и не останавливали мотор. В 3 часа ночи понял, что вариант неблагодарный — олово сточилось наполовину уже через 5-7 минут теста. Мотор опять перестал запускаться.
В общем не стоит это повторять, т.к. смысла мало, мороки много, да и есть более простое решение — моторчик отопителя от ГАЗ 3102.
Стоимость —
20$.
Перед внедрением чуда российского автопрома в чудо немецкого, моторчик надо немного оттюнинговать:
Снимаем с моторчика крыльчатку — нам она больше не нужна.
Также нужно открутить 2 болтика с задней крышки мотора и вытащить ответные площадки удерживающие заднюю крышку. Площадки штука полезная, но они мешают поставить моторчик в пластиковую рамку моторчика от Вектры.
. Заднюю крышку лучше не открывать — собирать все обратно очень неудобно — щетки выжимаются пружинами и не дают закрыть крышку.
Задняя крышка закрепляется чем нибудь вроде пластиковых стяжек (штрапсов), проволоки и т.п.
С моторчика Вектры нужно снять крыльчатку. . Перед снятием замерить расстояние от крыльчатки до рамки. Из пластиковой рамки извлечь родной моторчик, предварительно открутив 2 шурупа на торце двигателя.
Аккуратно насадить крыльчатку на моторчик от Волгаря — шкивы моторов Вектры и Волги имеют одинаковый диаметр.
При насаживании крыльчатки постараться не перекашивать и не зверствовать.
Затем вставляем мотор в пластиковую рамку, если необходимо, донасаживаем крыльчатку, чтобы получить прежний зазор меж рамкой и крыльчаткой.
Мотор достаточно крепко сидит в рамке, думаю, резинки не дадут ему сместиться и в дальнейшем. Хотя тут у каждого будет свое мнение — надо или не надо его дополнительно крепить.
Только сейчас, уже несколько дней откатав с этим моторчиком, понял что можно было вставить моторчик в рамку и сместо стяжек обратно поставить штатные площадки с крепежем.
Подключение — 2 момента, которые проделать перед подключение — разломать пластиковую фишку с контактами — она все равно не подходит к Вектровской. Полученные голые контакты заизолировать, оставив примерно 1см. Удобно это сделать термо-усадочной трубкой.
Для правильного направления вращения крыльчатки необходимо подключать провода как бы наоборот — красный к черному и черный к красному.
Моторчик работает также тихо как и родной. Мощность потока воздуха вроде тоже без заметных изменений. В общем теперь не зная, временный это вариант, или оставлю так как есть. Время покажет.
ЗЫ: Родной моторчик отработал 11 лет и 12 дней!
ЗЗЫ: Как-то странно, что убился коллектор а не щетки. Неправильно это. А может заложено.
И самое ГЛАВНОЕ ЗЗЗЫ. При разборе моторчика печки, если он умер, сначала промойте всю конструкцию водой и каким нибудь Ферей.
Мельчайшая пыль, пропущенная салонным фильтром и продукты истирания щеток-коллектора — АЦКАЯ штука. Въедается во все. Отмывается/отстирывается очень плохо. А уж дышать ей совсем ни к чему.
Pampasnick
Попробую добавить к твоему опыту. Эту замену я произвел 1,5 года назад. Резинки центрующие штатный двигатель, обрезаются в средней части, а оставшиеся края резинок отверткой затыкаются в зазор между обоймой и новым двигателем. Кроме того, упомянутые тобой площадки нужно вкрутить обратно ПОСЛЕ установки двигателя в обойму. Для этого фрагмент обоймы дорабатывается бокорезами (кусачками). Посадка при этом мертвая и никаких хомутов-стяжек не нужно. Кроме того замечу правильное твое предупреждение: НЕ НАСАЖИВАТЬ КРЫЛЬЧАТКУ ГЛУБОКО, при попытке ее снять, коллектор ротора слетает со щеток ! А в остальном БИНГО. Поздравляю с идеей!
ЗЫ Причины почему щетки целы , а коллектор сносился просты. В низковольтных двигателях щетки не угольные, а металлические, иначе при большом токе на угольных выделяется такая мощность, что плавиться все вокруг.
дополненице:
Использовал иной моторчик-на 90 вт от газели.
У него оси торчат с обоих сторон, что удобно, если нет желания менять штатное направление вращения газодвигла- можно насадить крыльчатку на обратную сторону. Лишний торчок отпиливаеца ножовкой.
Комментарии по теме Замена вентилятора печки Opel Antara
Артык написал(а)
Дружище, привет, есть к тебе профессиональный вопрос — хочу отдать свой форд на переварку порогов, в одном месте парень варит электродами а в другом немного дороже но хромает качество покраски у последнего, качество сварки из за сварки обычными электродами не хромает? Что ты скажешь по этому поводу? Очень нужен твой совет так как машину уже планирую отдать недели через 2
Kleef написал(а)
А что сразу смазки не добавил они там полу сухие а то как в коментах через месяц опять за воет
Дамаск написал(а)
ГРМ ролик рычаг надо тянуть вниз, против часовой стрелки, рычаг встаёт напротив обводки ремня и не даёт ролику от натяжения искривлятся от оси, если делать как по книги ролик встаёт криво и ремень начинает сползать с валов шестерен!
Темка написал(а)
Может быть что еще не люфтит или люфтит не сильно, но уже завыл.. Можно еще так:. поддомкратил колесо. и погнал на пятой передаче.. точно будет понятно на каком колесе воет
Мгламян Черноус написал(а)
Да капец! Зима на дворе, а у меня правый ближний свет потух. Инженер, придумавший это — чтоб ты усрался!
Милано написал(а)
вот сколько видео смотрю! все хотят показать как работает солярка, все льется черное!) мужики но если вы хотите показать как все чистит сделайте так! 1. сливаете мало старое. 2.заливаете новое. и так 2-3 раза. на третий раз чаще уже льется чистое. 3. И вот теперь заливайте свою солярку и вы поймете чистит или нет. а так черное типа чистит, если и обычное масло залить черное будет. и не путай кисточкой ты делаешь физические нагрузки на отложение и промывочное масло действует при нагреве и рассчитан не на кисточку)
Оля написал(а)
прежде чем такую байду снимать сначала матчасть изучил бы. промывочное масло в первую голову разжижает и вымывает всю взвесь кала,которое имеется в двигателе. а сажу,лак и дерьмо налипшее внутри масло не смоет.
вентилятор печки опель антара ремонт своими руками
Зарядку первым делом посмотреть, чем генератор дышит. Потому как вентилятор включается после того. как гена заработает.
Блок нагрузочных сопротивлений. Живет в корпусе радиатора кондиционера. Торчит унутрь, чтобы его обдувало воздухом для охлаждения.Сымаем бардачек и упираемся взглядом в енту хрень.
Если бы там собака порылась, то моторчик работал бы в последнем (самом мощном) режиме
Прикрепленные изображения
Катание по лужам к моторчику печки не имеет отношения, тюкю он стоит внутри машины, где сухо и тепло.. а может начать с проверки предохранителя?
Про лужи прочитал, а дальше терпения не хватило. ТС пишет же, что предохранитель как новый, и даже поменял он его.
Всем привет,извините может не туда пишу,Но у меня тоже проблемма с вентилятором,только моторчик сгорел у меня Opel Monterey 1995 года,его можно заменить,каким -нибудь другим вентилятором ,от другой машины?Помогите уже не знаю ,где искать ответы,весь и-нет опшарпал,аж глаза болят.
Неожиданная находка в воздуховодах Opel Antara
Более трёх лет занимаюсь шумоизоляцией автомобилей, полностью разбираю их и собираю заново, находил разное, но такое в первый раз.
Читайте также: Как снять блок управления стеклоподъемников опель астра
Начну с того, что ко мне обратился клиент с жалобой на шум в салоне недавно купленной Opel Antara. Посчитали материал, сошлись в цене. Говорит посмотри еще панель, что-то брякает. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что обычно панели скрипят, если что-то брякает то вероятнее всего это последствие некачественного ремонта (замена моторчика отопителя и т.д.) Ну ладно, добавили антискрип панели без снятия, забрал машину.
Обычно я делаю полную шумоизоляцию (двери, крыша, пол, багажник) за 2 дня, но Opel Antara автомобиль не маленький + клиент попросил заменить динамики в дверях и обшивку крыши, а с ней пришлось менять старую проводку на новую. Работа растянулась до трех дней. До панели добрался только в конце второго дня, разобрал, посмотрел, проклеил антискрипом. Всевозможные накладки конечно скрипели, вылечил антискрипом, стандартная ситуация, как в большинстве автомобилей такого возраста. Но ничего не брякает, странно думаю, полез проверять крепления панели, подушки, все затянуто.
Полез проверять воздуховоды и бинго! В самом низу лежало 4 ножа от неизвестной сельхоз техники. Я был удивлён, а меня сложно удивить чем то подобным, потому как это далеко не первая подобная находка в автомобиле клиента. Чаще всего в воздуховодах я находил монеты, сигареты, ручки, реже помады и прочие небольшие вещи. В общем те вещи, что чаще всего оказываются на панели автомобиля, а на поворотах падают в воздуховоды у лобового стекла. Но 4 огромных металлических пластины, впервые. Вы только представьте себе как они там звенели и резонировали на весь салон.
Шумоизоляцию я закончил на следующий день, клиент уехал довольный, забрав пластины себе на память. По шумоизоляции Opel Antara сделаю отдельный большой пост, возможно кому-то будет интересно. Берегите своих железных коней, делайте их тише и комфортнее.
Opel Antara ANTOXA 2.4 ECOTEC › Бортжурнал › Ремонт печки (если вентилятор работает только на 4-й скорости)
Совсем недавно на Драйве у человека случилась беда с печкой, она перестала реагировать на регулятор мощности обдува, работала только в крайнем правом положении(обдув), я с данной ситуацией знаком, на прошлом авто была такая проблема, посоветовал ему заменить резистор(термопредохранитель), но мастера, которым он доверил ремонт не справились с этой задачей и им была куплена вся резистивная сборка за 4200р., И случилось так, что данная проблема в очередной раз настигла и меня.
Сразу скажу, снимать бардачек не нужно, просто голову под бардачек опускаешь и с левой стороны вверху находится заветная деталь, фишка снимается без инструментов, просто со стороны кузова рукой нужно поддавить и потянуть вниз. Я конечно же снимал ;)) Далее отворачивается 2 самореза (можно отверткой, можно ключем на «7»), с легкостью вынимаем резистивную сборку. При разборке корпуса детали никаких болтов крутить не нужно, снимается уплотнитель и аккуратно демонтируется верхняя часть, съезжающая с 3-х контактов фишки.
Далее мною было допущено упущение, решил что плата ничем не держится начал подковыривать отверткой, в результате транзистор(черная шоколадка с 3-мя контактами) была с корнями вырвана, чтоб у вас такого не случилось необходимо выпаять 3 контакта с плата и одновременно тянуть вверх. Проблему решил покупкой нового за 120 руб. Старый держится в алюминиевом корпусе охлаждения 1 винтом, замена его ничего не стоит, главное промазать посадочное место термопастой, установить и закрепить как прежний. После разборки нам становится доступен сам термопредохранитель, на фото он белый с изолированными контактами. Его параметры 130 градусов, 2А, 250V, на 10А не берите, так как при включении зажигания у вас всегда будет работать печка, не реагируя на ручку регулятора. Форма роли не играет, бывают просто черные квадратики с длинными контактами, бывают как на фото, стоимость его 30 руб.
Так как паять термопредохранитель дело не благодарное, в том же магазине приобрел клемки для контактов, с помощью которых и соединил мой предохрантель, если у вас есть опыт паяния или вы купили их сразу 10 шт., то можно поэксперементировать пайкой, главное после пайки прозвонить тестером, он легко прозванивается и если звонится, то у вас получилось успеть не спалить его. еще проще принести в телемастерскую и за 50р. думаю вам его припаяют. В моем случае старый термопредохранитель нужно обкусывать под самый его корень, чтоб в корпусе остались впаянные контакты, на них в последствии и крепим наши клемки. Все соединяем и собираем в обратном порядке. Аккумулятор я не снимал, просто вентилятор ставил в положение ВЫКЛ, а при проверке включал.
Теперь все как раньше, работает штатно.
По моим предположениям причиной поломки стала включение кондиционера после зимы, но это мое ИМХО.
Затраты:
-Термопаста — 50р.
-Клемки — 12р. 4 шт.
— Термопредохранитель — 30р.
— Транзистор IRFP064N — 120р. (есть в каждом магазине радиоэлектроники и куча аналогов)
Скажу честно, как юзер в электрике, ничего сложного нет, если бы я знал все заранее, то это заняло у меня по времени 10-20 мин. В Экзисте данная деталь сейчас стоит 6 048,95 р. и еще за работу по замене с вас 1000р. возьмут. В бордачке на запас лежит еще один резистор, так как скоро на море, а это может случится и в дороге, а без обдува никак ))
Поиск неисправности вентилятора печки
Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.
За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.
Диагностический инструмент
Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.
Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.
Вентилятор не включается
Основные причины:
- износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
- неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
- окисление контактов, обрыв проводов;
- перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.
Диагностика своими руками
Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.
Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.
Замена щеток
Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.
Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.
Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей
Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.
Проверка резистора
Не работает автоматическое управление отопителем
Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).
Opel Antara – кроссология
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году — вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями — четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма — ременный. Стоимость нового комплекта с помпой — около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, «официалы» даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене — в районе 20 000 рублей.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них — запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же — с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) — алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель — более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 — невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Читайте также: То для опель астра j перечень работ
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения — одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
Коробки передач дорестайлинговых версий — 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» — проблем своим владельцам обычно не доставляют.
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки — GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км — чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене — около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки — особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов — амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее — о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.
Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.
С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла — чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть — чаще в передних.
Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее — от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки — клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара — 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Опыт ремонта
Долго собирался написать о ремонте вентилятора печки на Вектре, но все не было времени. А сейчас похоже неприлично об этом молчать — холода на подходе, а без вентилятора всем хана:)))
Прежде чем демонтировать весь электродвигатель проверь так называемую резисторную таблетку. Она снимается без демонтажа электродвигателя. Надо нажать на два уса и потянуть ее на себя, предварительно скинув с нее разъем. Дело в том, что часто накрывается именно она (более часто чем 10%).
Теперь о таблетке. На ней стоит что-то, которое при исправности таблетки звонится в одном направлении. Именно оно и сгорает чаще всего! При сгорании оно не звонится вообще. В случае сгорания его надо заменить на аналогичный совковый. Какой не знаю. Тот, кто скажет сэкономит себе и каждому с такой проблемой $15 -именно столько стоит б/у таблетка. Правда есть еще одна проблема как его припаять — родной стоит на сварке (понятно почему)
Ну, а если таблетка исправна, то снимай электродвигатель и чисти его щетки, как это было описано много раз ранее. Кстати для этого совершенно не обязательно разбирать весь механизм дворников. Надо только скинуть ближнюю к электродвигателю тягу. Надеюсь сим сэкономил кому-то $, а кому-то время.
Жду от всех описания девайса и рекомендаций по пайке.
Убитая таблетка скучает без него.
Как я боролся с регулятором скорости вентилятора печки:
Vectra A, CD (с кондеем, который не пашет), 1991 г. Наступила осень, похолодало, и появилось желание включить печку, но как вдруг выяснилось, после лета у нее перестали работать 1 и 2 скорости.
Почитал фак (выше), и выяснил, что проверять надо в первую очередь блок резисторов с термовыключателем, а потом колесико переключения скоростей. Открыл капот, скинул разъем, прозвонил приходящие напряжения — они в норме, значит копать надо блок резисторов. Выше написано, что для того, чтобы снять этот самый блок резиторов, который стоит рядом с вентилятором, нужно нажать на два уса и вытащить его на себя.
Первые полчаса я потратил на то, чтобы добраться таки до этих усов. Оказалось, что просто отогнув водозащитный кожух очень даже не просто, но насчет этого поиск по форуму меня предупредил и я был готов. Однако усы почему-то хотя и нажимались, этот блок совершенно не желал выходить наружу.
Медленно и верно были сняты следующие детали:
— снят водозащитный кожух (или хрен его знает как он называется, но он достал мешаться);
— кожух вентилятора печки;
— один стеклоочиститель (это уже привычно, т.к. я разбирал и смазывал этот блок целиком. );
— и, в конечном счете, вентилятор печки (как же я замучился откручивать приржавевшие винты!).
А блок резисторов так и не вынимался.
В конечном счете доступ к нему был открыт совсем. Я уже полчаса как загорал лежа на двигателе, усы были нажаты и я даже сдвинул пластмассовую фигнюшку (правда используя «силу» и не на себя а вглубь. ). В конце концов т.к. он совершенно не поддавался я начал отскабливать все вокруг и, под слоем ржавчины, обнаружил винт (ближе к водительской стороне), который был не без помощи WD-шки был откручен. И после этого весь этот резисторный блок вышел наружу.
Дальнейшие исследования показали, что если работает хотя бы одна из скоростей — то термовыключатель не при чем, т.к. он стоит на выходе резисторного блока (то, что было у меня не соответствовало ни одой схеме, которые были у меня в двух книжках и схеме, размещенной в факе, хотя та схема, что в факе походила на имеющийся у меня экземпляр больше всего, но там не было термовыключателя). Кроме того, вполне вероятно, что у меня был установлен какой-то другой термовыключатель, т.к. он звонился в двух направлениях (и тот, что у меня, и тот, что был на новом блоке, made in «GM»)
У меня оказался мертвый резистор (обрыв в одной секции), который я не стал менять отдельно, т.к. его отсоединение от разъема было бы той еще песней: некоторые его ножки впрессованы в контакты разъема, а другие — приварены к термовыключателю. Купил в Кунцево блок целиком (заодно у жабы случился инфаркт и она сдохла) и поставил на тачку.
Итог: для того, чтобы снять этот блок у меня нужно было снять крышку моторчика вентилятора (4 защелки), открутить один винт и вытащить ее вверх. Никаких усов нажимать не надо, хотя они там есть, будь они неладны ? Нужны они для того, чтобы отсоединить резистор с разъемом от железяки, к которой он крепится.
Процедура установки заняла 10 мин.
Изначально необходимо убедиться, что проблема именно в доп. резисторе или в моторе вентилятора. Для этого (не снимая поводков стеклоочистителей) отгибаем из моторного отсека (не забыть поднять капот:)) уплотнитель пластикового кожуха, закрывающего мотор вентилятора печки и мотор дворников стеклоочистителя и снимаем контактный разьем с доп. резистора. Прозваниваем контакты. Необходимо убедиться, что при вращении ручки регулировки скорости вращения вентилятора есть изменения напряжения на разьемах вилки (при необходимости смотреть схему подключения). Если все положения регулятора работают, то переходим к доп. резистору. Как правило, его меняют целиком. Сегодня звонил — 1950 руб. Цена меня не порадовала, тем более, что не так давно его менял. Оказалось, что если сам резистор цел — проверяется прозвонкой контактов, то беда в перегорании термопредохранителя (сначала думал, что это диод — зачем?). Меняется вырезанием и припайкой нового, который стоит в ЧИ&ДИПе 18 руб. Итак зачем платить больше? Брал на 120 градусов, т.к. определить какой именно стоял было невозможно. Посмотрим. В крайнем случае можно поставить перемычку. Это вариант если не работают все положения переключателя.
Читайте также: Патрубки системы охлаждения опель инсигния
Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит
Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!
Многоликая Antara
П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.
Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.
Opel Antara GTC Concept ‘2005
С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.
Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.
Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.
В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.
Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.
Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.
Кузов
Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.
Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.
Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.
Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.
Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.
В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.
Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.
Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.
У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.
Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.
Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.
Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.
Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.
Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.
С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.
Салон
В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.
Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.
Вентилятор печки опель антара ремонт своими руками
Знакомимся, первые вопросы.
Разговариваем об Opel Antara
- А на что бы поменять Антару?
- Автор: Иванович
Покупка Antara
Автосалоны и дилеры
Полноприводные автомобили
Ваше мнение, критика, отзывы и прочее
- Антара и бездорожье
- Автор: shell_007
Другие автомобили Opel
- Выкуп авто
- Автор: Наталья Голубова
Свернуть Технический раздел Технический раздел
Техническая библиотека, каталоги, документация.
- Двигатель,
- Трансмиссия,
- Шасси,
- Кузов,
- Электрооборудование,
- Аксессуары
- Срабатывание esp !
- Автор: kudan01
Ремонтная мастерская
Двигатель
Вопросы по двигателю. Сравнение различных двигателей
- Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.
- Автор: ХалиГали
Кроме описания ошибки, необходим VIN и пробег, на котором произошла неисправность.
БК (Бортовой Компьютер)
Прошивка, тестовые режимы, и все прочее.
Доводка и тюнинг. Доп.аксессуары
Обслуживание
Обслуживание машины. Прохождение ТО, замена масла, обсуждение бензина
- Какое масло лучше лить в Opel?
- Автор: Олег_Иванов
Наши проекты
Улучшения произведенные над нашими машинами
- Блог Pretorianec13
- Автор: pretorianec13
Шины и диски для Antara
- Диски для Antara
- Автор: Tofsla
Свернуть Юридический раздел. Автострахование Юридический раздел. Автострахование
Расчет стоимости КАСКО, ОСАГО и ДСАГО
Есть у Вас надежный страховой партнер или нет, все равно стоит обсудить возможную стоимость страхования
- Если проганять машину через.
- Автор: DungMasterXS
Общие обсуждения
Все вопросы, в т.ч. юридические обсуждаем в этом разделе, при необходимости расширим
- Вопрос по закупкам (223-ФЗ)
- Автор: Sergey190
Свернуть Наш клуб. Жизнь на колесах и не только. Наш клуб. Жизнь на колесах и не только.
Home Hobby
Домашнее творчество, увлечение, спорт и т.д.
- Флуоресцентная краска
- Автор: Наталья Голубова
Авто-выставки
Анонсы, обзоры, фоторепортажи
КОНКУРСЫ
Конкурсы, розыгрыши для участников форума
- Фотоконкурс Мисс Опель 2013
- Автор: melbu
Юмор автомобилистов
Оффтопик
Путешествия на Антаре
Встречи клуба
Все вопросы, касаемо проведения, участия, организации встреч клуба Opel Antara обсудим тут, само собой есть предложения — надо писать.
- Совместная встреча клубов А.
- Автор: antaraSvet
Клубная символика
О том что есть из сувениров и аксессуаров, а так же все вопросы по их получению следует писать здесь.
- Клубные рамки и наклейки!
- Автор: kot854850
Свернуть Региональные клубы Opel Antara Региональные клубы Opel Antara
Antara клуб Санкт-Петербург
Клуб Opel Antara в Санкт-Петербурге, обсуждение встреч, явок и прочего проводим тут:
- Замена АКПП 6ст. Дизель 2.2
- Автор: Blocker
Antara клуб Екатеринбург и Свердловская область
Клуб Opel Antara в Свердловской области и Екатеринбурга (66/96 регион), обсуждение встреч, явок и прочего проводим тут
- Антароводы Екатеринбурга Об.
- Автор: zeratul896
Другие регионы
Если Вашего города или района нет в списке, предложите его тут, и если еще пара человек Вас поддержит — создадим
- Владивосток. Приморский кра.
- Автор: S@chok
Свернуть Коммерческие разделы. Коммерческие разделы.
Предложения партнеров Клуба
Специальные предложения и акции наших партнеров. Информация о товарах, услугах и скидках для Вас
Барахолка
Частные объявления о продаже,покупке,авто, запчастей, расходных материалов и аксессуаров
- Выпускной коллектор на Анта.
- Автор: Копатыч 73
Свернуть Служебный Служебный
Публикация новостей, связанных с Форумом
- Новая защита от спам-ботов
- Автор: Spec
Форум и его деятельность
Любые замечания, дополнения, рекомендации
Вы считаете, что наказание, наложенное на Вас (предупреждение, удаление постов, и т.п.) незаслужено, создайте тему с описанием вопроса тут. Тем, кто не может это сделать (забанен), просьба писать лично администратору
Ролики из видео раздела
Будущие календарные события
Последние темы
Копатыч 73 — 07 авг 2021 18:22
slavaluk — 07 авг 2021 14:52
Иванович — 07 авг 2021 03:13
slavaluk — 06 авг 2021 13:02
Последние изменения статуса
Помогите советом пожалуйста, Antara 3,2 При холостых оборотах и при езде до 4-5к все хорошо и едет и звучит, но как только «тапку» придавить начинает троить не по детски двигатель, останавливаешься глушишь мотор- запускаешь и опять все хорошо, и так каждый раз после 4-5к оборотов. Кат срезал, есть ошибка по пропуску в 6 горшке. Подскажите куда копать : катушка, свеча или форсунка или еще что то? Прошу сильно не пинать пересел с Рэно на Опель месяц назад.
Показать комментарии (3) Скрыть
Есть предположение для начала заменить свечу в 6 цилиндре. Походу ее давно не меняли. Стоит неудобно . Однако при наличии переходников меняется без съема впуска.
По возможности туда же пенную раскоксовку.
При повороте руля влево кратковременно загорается значок ECP
Показать комментарии (1) Скрыть
Раскоксуйте через свечные пенной раскоксовкой Лавр со сменой масла. Навскидку много холостых зимой и цпг засрана.
- Свежие записи
- Какими устройствами можно включить аукс на опель астра
- Какой стартер лучше на ниву шевроле
- Где находится термостат на шевроле лачетти
- Какой расход топлива у нивы шевроле
- Как снять заднее сиденье шевроле круз
- Опель
- Шевроле