«…Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой торсионной балкой. Рычаги торсионной балки соединены с кузовом сайлентблоками. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку рычага торсионной балки задней подвески через прокладку. На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову через резиновые подушки.»
Вот о последних и поговорим — «Телескопические гидравлические амортизаторы». Если посмотреть во внутрь амортизаторов мы увидим цилиндр в котором шток сжимает рабочую жидкость (масло, если амортизаторы масляные или газомасляные) или газ, если амотризаторы газовые. Шток амортизатора все время находится в подвижном состояние. следовательно со временем вырабатывается, пропуская рабочую жидкость (газ) и амортизатор теряет свои свойства, превращаясь в гремящий кусок металла.
Признаки неисправности
Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами:
— по внешним признакам, в основном говорят что амортизатор начинает «потеть», что значит что амортизатор пропускает рабочую жидкость;
— по наличию механических повреждений;
— можно раскачать заднюю часть авто. Качаем 2-3 раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из строя;
— или как было написано на одном из форумов: «если становится страшно заходить в поворот».
Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте. В общем фраза «страшно заходить в поворот» верна и уместна.
Процесс замены задних амортизаторов
Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех комплектаций, достаточно проста и может проводится без снятия колес. Для этого понадобиться открутить один болт и одну гайку с каждой стороны.
Начать нужно с гайки, пока машина находится под собственным весом сорвать гайку штока будет легче, но для этого нам понадобится один из двух возможных инструментов. Первый — это специальный съемник, продается во всех автомагазинах, цена не сильно высока. Подходит съемник от отечественных авто ВАЗ 2108,09,99 и т.д. Второй — два ключа на «6» и изогнутый накидной ключ на «17» (у некоторых производителей амортизаторов вместо гайки на «17» идут гайки на «14»). Найти этот самый шток в авто не сложно, в багажной части авто слева и справа в боковых частях обшивки имеются «кармашки», в них на дне есть крышки. Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.
Гайка штока заднего амортизатора
Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Тут опять пригодиться ключ на «17».
Нижний болт заднего амортизатора
После того как все откручено, максимально сжимаем амортизатор и вытаскиваем его наружу. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке. Нижний болт затягиваем моментом 100-120 Нм, верхнюю гайку до тех пор, пока выступ хвостовика штока не составит 20мм.
Видео замены задних аммортизаторов
Детали необходимые для замены
- Амортизатор — 55310-1C200
- Втулка — 55315-07000
- Подушка верхняя — 55323-07000
- Подушка нижняя — 55324-07000
- Буфер — 55326-1С000
- Пыльник штока — 55370-1С000
Замена задних амортизаторов подвески Хендай Гетц
Задние пружины подвески Хендай Гетц наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.
Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы
Процесс замены
Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Гетц достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:
-
Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.
Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.
Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.
Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам).
Откручиваем крепление амортизатора.
Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем. Снимаем пластиковый конус. Видим шток амортизатора с гайкой. Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.
Снимаем верхнюю пластину амортизатора.
Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.
На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.
Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток. Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка. Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?
Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале. Так что крутим до упора.
Выбор амортизаторов
К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозку грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.
Оригинал
Артикулы амортизатора и его элементов:
Амортизатор — 55310-1C200 . Стоимость 5000 рублей.
Подушка верхняя — 55323-07000
Подушка нижняя — 55324-07000
Пыльник штока — 55370-1С000
Аналоги
Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Гетц
Стучат задние стойки в Getz Hyundai Getz
to Rain: Благодарю за снрвис!) Удачи!)
В общем понятно — задние под замену (2008, пробег 45ткм). Для себя решил — Каяба.
Вопрос: менять только амортизаторы, или стойки полностью? если да, то какие именно детали?
И ещё — как с передними? тоже под замену с таким пробегом?
to Gerasim: Вот же горячий Воронежский парень*) Не спеши с заменой. 45 ткм, это меньше половины срока эксплуатации даже по нашим Воронежским дорогам. Прочти вот это , корейцы официально признали полезным этот колхоз.
Здравствуйте! Езжу на Геше 2 года. Тоже были проблемы со стуком задних стоек. Решение оказалось удивительно простым: замена оригинальных стоек на KYB и замена отбойников. обязательно! стук сразу пропадает! Официалы отбойники не меняют никогда! Говорят не убиваемые! Вранье! P.S. Сам занимаюсь запчастями на корейцев)
to ruslansamara: спасибо за дополнение.
тут походу не только дело в стойках(менял-не изменилось),а в опоре стойки. в» гетз клубе» видел описание с рисунками,как это исправить!!
bizon27: тут походу не только дело в стойках(менял-не изменилось),а в опоре стойки. в» гетз клубе» видел описание с рисунками,как это исправить!! #
OleUsa: to Gerasim: Прочти вот это, корейцы официально признали полезным этот колхоз. #
читайте ссылку двумя постами выше вашего*)
Стучит задняя стойка, после мойки, думал лед, но посмотрев убедился что все чисто, в ямы не падал груз не возил, а еще при нагрузке например на трамвайных путях спереди что то брянчит и по гравийке тоже спереди какой то нездоровый стук!
to leva009: Возможно сами колодки шумят, проверяйте.
to leva009: Если после мойки, то вполне возможно, замерзла вода во втулках или сайлентблоках.
mATr1xX: to leva009: Возможно сами колодки шумят, проверяйте. #
to leva009: нужно заменить втулку на отбойниках стойки на более (5мм) длинную. Стук уйдет.
вопрос прост: мне необходима замена переднего левого амортизатора (АКПП 2008 г. 70 тыс.) потёк((( меняются парами. значит и левый и правый, так? Так. а вот проблема с задними как у вас, гремят как будто вёдра вожу в багажнике((( хочу заодно и их поменять, как говорится «по кругу». у задних нет понятия левый\правый? т.е. они одинаковые? как их искать то. Кояба Ексель-Джи пойдут? Гремят сами стойки или амортизаторы? блин ничего не понял в них.
менять буду всё у офицалов.
задние — все равно левый, правый. каяба хорошо. стоек сзади нет.
Около месяца назад на свой Гетц поставил задние амортизаторы каяба+отбойники. Стало гораздо лучше стук сзади пропал. Теперь, что-то гремит спереди. Для начала поменяю втулки+стойки стабилизатора, если будет все ровно стучать значит наверное можно будет грешить на стойки.
все верно. Как поменяйте отпишитесь.
вот что офицалы мне ответили на стук задних амортизаторов:
На автомобиле Hyundai Getz возможна замена втулок заднего амортизатора, так же замена амортизаторов.
Стоимость работ по замене втулок составит — 1400 руб., амортизаторов -2800 руб.Стоимость з/ч :
втулки-1432 руб., амортизаторы-3561 руб. (есть в наличии!).
Отсюда вопросы: Стоит ли менять именно амортизаторы или же только втулки? Естественно у них покупать ничего не буду, куплю в другом месте, а вот работы придётся проводить у них. ((( Поможет ли в данном случае замена только втулок? В комплекте к Коябам идёт только сам амортизатор или же всякие там отбойники, стопперы, стопорные кольца, гайки, втулки и тд.?